«Кое-где по Земле раскиданы кусочки рая»
Неизвестный аффтар с Трипадвайзера

С ухудшением погоды все чаще вспоминается лето…
В отпуск зимой имеет смысл ехать на юг, а летом на север. Северное лето короткое, но дорого оно нам не только этим. Есть своеобразие. Это заявление и подкреплено предъявляемыми ниже картинкаме. И вообще в Нову Скошу (НС, Nova Scotia) давно хотелось, глядя на поголовную реакцию живших в этих местах: спросишь, и на морде возникает такое выражение, будто человека только что выпихнули из рая поджопником.

Плюс, в слове «Галифакс» для уха русского слилось (с) достаточно много. По моему мнению, именно там как раз и слилось, т.е. невзначай слили нашу историческую родину, Российскую республику. Именно в Галифаксе, столице НС, решилась судьба России при обстоятельствах, исключающих последующую фальсификацию этой русской истории. Потому что если Парвуса некоторые пытались типо объяснять (со свечкой там никто не стоял), то десять тыщ долларов (по нынешнему курсу – мильен) в саквояже тов. Троцкого были запротоколированы при задержании, а их происхождение было однозначно отслежено британской разведкой. Происхождение было, действительно, частично немецкое (он до самой смерти отрицал, что они в В.И. у немцев брали - гыгыгы), но частично и нью-йоркское. И по обоим частям долга, которого в саковояже вряд ли была основная часть, тт. большевики потом долго-долго расплачивались, вплоть до 2МВ. Именно это пикантное обстоятельство объясняет некоторые типозагадки довоенной совецкой истории. Внимательные наблюдатели давно заметили насколько догматически тов. Сталин следовал предначертаниям тов. Троцкого, при дикой ненависти к самому персонажу. А куда девацца если своих идей нет? И по долгам тт. Троцкого и Ленина он платил аккуратно.

Ах, нет бы англичанам тогда задержать тов.Троцкого, папашку большевицкой революции, в НС на подольше... Ни хера ведь никакого бы Октября не было. Вот кто в окружении Вудро Вильсона был немецкий агент с положением, позволявшим ему давить на англичан? Не сам же Вильсон организовал Великий Октябрь! Ладно, не будем о нашем грустном. Эти мечты об альтернативной истории можно бесконечно развивать. Но мне реально хотелось посмотреть на тот парадиз, в котором, сложись обстоятельства иначе, тов. Троцкий, с его корявым английским и без немецких денег, мог бы пребывать в счастливой безвестности – и родные бы его остались живы, и миллионы других, непричастных умученных. Как, скажем, Отто Штрассер, тоже не хер собачий, а один из основателей НСДАП, и кто о нем помнит? А мы бы сегодня жили в настоящей России, а не в этом, вот таком, в Евражке нашей с едерастами... Не, тут точно надо остановиться. Вернемся к нашим скот(т)ам.
Первые скот(т)ы появились на этой земле отнюдь не в погоне за колбасой. Их выслал очередной мудаковатый английский король, по кратчайшему маршруту (1). К своему удивлению, они там обнаружили отнюдь не Колыму, а, на вид, такой же Скотлянд, только без людей (индейцы не считаются) (2, 3). Так что они там быстро прижились и расплодились, чему вокруг полно документальных свидетельств (4, 5). Потом к ним подселились французы, что принесло дополнительный колорит, но не принесло никому радости (см. ниже). Так и образовалась базовая НС/Акадия. Мы туда, конечно, добирались не только добровольно, но и более быстрым способом – на самолете. По нему палили зенитки (6), но промахнулись.  Шучу, шучу.  На самом деле, я первый раз был так близко от роскошного грозового фронта, с молниями во весь горизонт.

Так что долгожданная всреча со зверьми и ландшафтами таки состоялась. Нормальные люди ради этого сюда и едут. По части истории там, куда ни кинь, «Канада – империя зла» (см. ниже и выше), по части народа – да, приезжаешь в пятницу, и к воскресенью у тебя четверо друзей, но практически у всех приезжих природа на первом месте. Сейчас покажу, почему.

Остров Кейп-Бретон считается б/п одним из красивейших мест на Земле, а дорога вокруг нацпарка, Путь Кабота, из самых интересных на Земле дорог. И, вроде бы, не только местные так считают. На фото 2-53 – виды вдоль дороги и внутри Парка. Народу на острове очень мало, промышленности реально нет (лобстеров ловят и кормят ими туристов), так что есть возможность понаблюдать братьев наших... ну, не всегда меньших – это как повезет. Лосями (7) нас не удивишь, хотя повстречаться и приятно. А вот часами наблюдать как в Мясной бухте (самый север НС, конец дороги) резвятся киты - это реально забавно (8). Китов там до фига в каждой бухте, с катера на них можно поглядеть совсем вблизи (9-12). Киты имеют важное народнохозяйственное значение: их позвонки могут быть креативно использованы в садовой скульптуре (13)  или там дверь подержать (14). Креативное применение останков других местных жывотных также попадается там и сям (15). По берегам можно увидеть в большом количестве котиков (16, 17) и всяческих пернатых (18-30).

Случайно мы набрели на птичий базар – этого нет в путиводителях, самое лучшее всегда находишь сам. Тут нечего комментировать, посмотрите сами: 21 - 30. «Раз пошли на дело, я и Рабинович...» (29) А вот этот (30) вообще только что вылупился. Решетка – это не клетка зоопарка, а ограда маяка (31), защищающая гнездо от коров (31, 32). Да, домашние животные там тоже не перевелись (33). Есть и хищники, попадавшиеся нам в рассветные часы, но хищники там шустрые и отснять их не удалось. Между тем, в позапрошлом году примерно вот здесь (34), среди березок койоты зажрали умеренно известную авторшу-исполнительницу кантри. Я понимаю, сейчас неизвестный мудак скажет, что они лишь выполнили свой гражданский долг, и на их месте так бы поступил каждый. Но вы реально подумайте: девка решила пробежаться в лесу в неурочный час, когда народу нет, а из леса выскочили койоты и ее загрызли! На месте события кем-то установлен временный памятник (35). Кстати, ностальгических березок в НС – хоть жопой ешь, от типа северных, карельских (на высоте, 34) до здоровенных, средней полосы (в  долинах, 36). Но, конечно, более интересна природа с местной спецификой. Вот, например, болото на плоскогорье (37-43). Красное растение (42), между прочим, хищник. Стоит неосторожному насекомому заинтерсоваться этими мясистыми принадлежностями ... да, песдец котенку (ТМ). Обратите внимание как окраска жабок соответствует окружению (43, 44).

Вот еще несколько картинок природы Кейп-Бретона (45-52). Ну что еще? Вроде, все показал.

Население НС занимается, преимущественно, собирательством (53). Шучу, опять же. Вот такой веселый я сегодня. Это конкретный дедок собирает землянику – а вовсе не готовится к совокуплению с домашними животными, как некоторые могли бы подумать. Мы там тоже собирали. Героическая история поисков пропитания местным народом отражена в легендах, поговорках и музейных документах. Исторически, все там крутилось вокруг моря и, в меньшей степени, сельского хозяйства. Так что не удивителен ностальгический плакат In Cod We Trust (54, «в треску мы верим», cp. In God We Trust) и памятник треске в местном музее (55). Сейчас, впрочем, на месте большее значение имеют лобстеры, которых тут же скармливают туристам. Конкретно, вот нам (56, снимок исторический - это было мое последнее пиво, я тогда еще не знал, что мне пиво пить нельзя). Лобстеров жыстоко заманивают вот в такие ловушки (57), которые сбрасывают вот с таких шаланд (58), а потом собирают (59). Жизнь в порту кипит, и кораблики двигаются, и даже что-то типа колхозной верфи действует, строит новые шаланды (60-66). Но и кипит эта жизнь в местном расслабленном стиле. На вход в верфь, этот флагман местной промышленности, можно повесить табличку «Ушел порыбачить» (65), и ничо, никто не удивляется. А если вы вдруг приплыли сюда из-за границы, таможня вам сурово напоминает, что вы должны им ПОЗВОНИТЬ (66). Конечно, когда столько воды вокруг, много возможностей развлечься, и для обеспеченных (67), и для необеспеченных (68). Но таких возможностей заработать как во времена американского сухого закона, уже нет и не предвидится. Те героические времена вспоминают с гордостью и ностальгией. Именно НС спасала Нью-Йорк в те тяжелые времена, небесплатно, конечно. Этих людей тогда называли Rum Runners, они пользовались большим уважением и тогда и после. Их деятельности посвящена специальная экспозиция местного музея (69, 70). Там, в частности, вывешен специальный декрет президента Рузвельта (70) о помиловании одного такого капитана, которого захомутали по старому ордеру через десять лет после того как сухой закон был отменен.  НС встала на рога и добилась освобождения подчистую – с мотивировкой, что этот человек слишком нужен ее народу. Вот пример как надо своих защищать.

Искусства не слишком развиты в НС, оттого попадающиеся иногда артефакты способны вогнать в ступор даже привычного к постмодернизму путешественника. Вот едешь-едешь по дороге и замечаешь, что тебя приветствуют с обочины (71), по внимательном рассмотрении, типа огородные чучела (71-76). Но это ладно. Мы вечером едва не съехали в кювет, когда фары неожиданно осветили большой придорожный портрет Лизы Питеркиной (77).

В общем-то это понятно, потому что действительность вокруг так хороша, а народ такой простой, что им хватает наблюдать то, что Бог создал (78, 79). Последние снимки - это уже не остров, это бухта Фанди, знаменитая тем, что там самый большой в мире прилив – 10 метров обычно, но бывало и до 20; 100 миллиардов тонн морской воды за раз, столько, сколько все реки мира за это время приносят в океан. Вот как это выглядит там, где прилив низок, на ширине: 80 - 82. Там где бухта сужается, реки текут вспять, возникают многометровые волны, что немедленно превращает эти места в парк развлечений – на надувных моторках (83-85). Нет, я не мог снять прыжки по волнам и счастливые миги, когда высоченная волна обрушивалась на лодку сверху. Кстати, там бывают и другие приключения. Плотность грунта при подходе приливной волны быстро меняется. И вот конкретно у этих ребят, что туристов возят (84, 85), один из их приятелей застрял в мокром песке чуть не по пояс. А десятиметровый прилив будет через 15 минут. Представляете ощущение, да? Ну, как-то вытянули, они ребята подготовленные, вообще-то. Там, впрочем, есть и попроще развлечения. Берега глинистые, и по этой мягкой глине местные катаются сверху в воду, как со снежной горки (86-88). Простые народные радости народа. Но отмываться потом приходится долго. Да, кстати, эта стихия так и не далась народному хозяйству. Ни одни попытка установить приливные электрогенераторы не удалась – энергия такая, что сносит все.

Покажу еще немного, где местные люди живут. Вот типа вот: 89-96. Кстати, 96 – хибара для туристов, можете снять прямо сейчас. По-видимому, это красивый народный обычай – возить мусор в прозрачном мешке напоказ (97). Но этот обычай – не единственный, который вас может удивить. Странные флаги, например, типа французские, но со звездой (98). Это осталось со времен Акадии (Acadia = Arcadia), попытки колонизации НС французами. Англия с Францией в те времена сильно конфликтовали в колониях. По Утрехтскому договору НС отходила к Англии, но местные французы отказались принимать присягу: тут куда ни кинь, как в Белоруссии в войну – или те замочат, или эти, или аглицкая влада или свои франкопартизанен.  Лет тридцать тянулось это непонятно что, после чего англичане сказали – нах. И выслали всех непринявших присягу, с чадами и домочадцами. Эти события впечатляюще отражены в Музее Депортации, где, как в большинстве подобных музеев, очень мало исторических объектов, зато много художественных. Например, статуй (99) при входе изображает национальную героиню франкоскотов Эвангелину - полностью плод воображения  пиндосопоэта Лонгфелло, специализировавшегося на создании эпических поэм о событиях, не имевших места. Бюст Лонгфелло, разумеется, тоже установлен. Также экспозицию украшают картины современного художника Клода Пикара на темы депортации тов. Сталиным чеченского народа… ой, я уже заговариваться стал – на темы, конечно, чюдовищных репрессий кровавого английского режима против благородных французов (100-103). Депортированные, впрочем, потом по большей частью вернулись в свою Чечню, поскольку никто нигде им был не рад. Вместо Чечни – читать опять же НС, пли-из. 

Там, где территория заселялась пусть не англичанами, но хотя бы не зацикленными на матерьродине людьми, типа немцами и голландцами, репрессий как-то не случилось, но и рассказать особенно нечего: вот Люнеберг, с характерной архитектурой и окраской зданий (104-107), масонским центром (108, вот где гнездовищо-то!) и англиканской церковью (109).

И мы таки не поехали в Галифакс. Там Троцкий сидел, как было сказано выше. И был выпущен, в результате чего, в конечном итоге, мы все и оказались там, где мы оказались. Там некоторые камни типо Троцкого знают (ТМ). Не хочу на них ступать. Мне больше по пути с жывотными, я им даже загрызенную авторшу-исполнительницу почти что простил.

О, да, чуть не забыл. Вот смотрите. Мы у бухты жили в палатке, в кампе, где регулярно идут фестивали народной песни (т.е. там эти музыканты болтаются постоянно, и каждый вечер поддача с песнями большой компанией – там такие дуэли пьяных гитаристов были, застрелиццо). И вот что я там обнаружил:  110, 111. Я думал, типа памятник империи. Ну, расспросил хозяина. Он говорит, эти трактора при СССР поставляли Канаде в оплату за зерно. Так этот дедушка советского тракторостроения (1973) еще фурычит! С его помощью зимой сгребают снег. Там оригинальный мотор и даже шины. Вот, блин. Совецкий Союз, который мы потеряли (ТМ). Даже не знаешь, что сказать.

Tweet