«…Разнеслась весть о том, что великий город пал, наказанный Господом за
  роскошь, гордыню и вероотступничество, но героически сражался до последней
  минуты. Греки постоянно помнили тот ужасный вторник – день, который все
  истинные греки до сих пор считают отмеченным дурным предзнаменованием; но они
  чувствовали воодушевление и прилив отваги всегда, когда говорили о последнем
  христианском императоре, покинутом своими западными союзниками, который твердо
  стоял в проломе стены, сдерживая натиск неверных до тех пор, пока они своим
  числом не одолели его и он не пал – вместе с империей, ставшей ему саваном».

    Рансимен С., «Падение Константинополя в 1453 году».

И как после таких великолепных строчек я должен рассказывать о Константинополе????  Я и слов таких не знаю. Потому не обольщайтесь, рассказ будет простеньким.

    Да, я всегда езжу не в Стамбул, но в Константинополь.  Если засесть в ресторанчике на Галатском мосту (только нужно выбрать ресторан с низкими столиками и креслами) и бог даст настроение, то воображении  возникают триремы на глади Золотого Рога, суета у египетского базара, величественные атриумы и форумы.  Года три назад я выложил на ресурсе довольно много снимков, сейчас постараюсь обойтись без дублей.  Предвижу стандартный набор коментов: ослоёбы,  тема ебли, чурки, сиськи. В различных комбинациях.  «А что тут поделаешь? Тут уже ничего не поделаешь» (С).

Первоначально я хотел изменить собственному правилу, и добраться до города не морем, а самолетом. Далее  взять номер в отеле на Принцевых островах (не сезон, все дешево), в Город по делу съездить на пароме, а остальное время бродить по острову с камерой, дышать морским воздухом, или сидеть в интернете с видом на пролив.  Авотхуй!  Как сказал бы просвещенный падонок. Был я не сам, и вторая моя половина требовала визитов в Акмеркез, Галерею, Капитоль и прочие хаусы и парки. И еще я представил – тащи вещи к аэропортовскому такси, потом тащи их к парому на Эмининю, далее тащи их  к фиакру на острове, и только у отеля вертлявый абориген  затянет их в номер. И мы опять пошли морем. Кисмет!


Теплоход именуется «Принцесса Елена». Строили его китайцы в Макао под руководством португальцев. Ходит он под флагом Сьерра Леоне, с украинской командой, из украинского города Севастополь. От китайцев в корабельном ресторане осталась одна картина, выполненная на желтой рисовой бумаге в старинных традициях китайской живописи. С непременными белесыми облаками, окутавшими остроконечные вершины и тонко выписанной бамбуковой рощей. В целях сохранения преемственности остальные стены украсили китайскими же пластиковыми новоделами в арабском вкусе. Для усиления эффекта они еще и светились. Впрочем,  флуоресцирующие тигры и водопады только нагоняли аппетит. Реакция на стресс, все строго научно .
Для особо бдительных: над шлюпками «Принцессы» торчит мачта БДК «Азов», построенного том же 1990 году, но уже в Польше.



«На планете Земля человек всегда считал, что он разумнее дельфинов потому,  что многого достиг — придумал колесо, Нью-Йорк, войны и так далее — в то время как дельфины только тем и занимались, что развлекались, кувыркаясь в воде. Дельфины же, со своей стороны, всегда считали, что они намного разумнее людей — по той же самой причине.» Дуглас Адамс, «Автостопом по Галактике». Такого количества дельфинов как в этот переход мне еще ни разу не встречалось. Однажды по обоим бортам резвилась стая … не поворачивается язык назвать дельфинов животными…  стая в 50 сапиенсов.  Древние считали, что мир стоит на трёх китах. Может быть именно на этих? 



Чтоб завершить с братьями нашими представим пернатую часть пассажиров. До самого Города с нами шла стайка таких вот пташек. Позже появились более хищные особи, и малышам пришлось несладко.



Практически зеркальная водная гладь настроила пассажиров на умиротворенный лад.  Во всяком случае, так это выглядело на палубе. В некоторых каютах шла игра в карты, прерываемая такими зверскими криками на выдохе, словно там монтажные «рексы» рубились в домино.  ( «Рекс» - сленговое  наименование  ремонтника металлургического оборудования. «Рекс» обладает непредсказуемым темпераментом  и предсказуемыми пристрастиями.) В иных каютах было тихо, но есть все основания полагать, что эта тишина скрывала за собой иные жизненные страсти.



С целью решительно переломить расслабляющее воздействие штиля капитан объявил шлюпочную тревогу.  Море оно море и есть. Пока матросики в шлюпке высунули жала на мой объектив, лодку качнуло на талях и смачно приложило к борту.  Я  бы даже сказал весьма смачно. Итогов учений нам не объявили.



Вечер взъерошил море и затянул небо сумрачными облаками. Сутолока повседневности  не дает нам разглядеть восходы и закаты. Мешают дома, светофоры, рекламы и витрины. Редко приходит на ум поднять глаза выше суеты и всмотреться в вызывающе оранжевую полоску у горизонта. Шторм неуклонно догонял нас. За идиллию на переходе мы расплатились четырьмя дождливыми днями в Городе. 



Сонный Босфор неохотно выглянул из предрассветной дымки,  выпустил навстречу нам убогий танкер,  и Черное море осталось за кормой.  К борту лихо подвалил пайлотский катер и пяток лоцманов один за другим шустро забрались на борт по штормтрапу.
- Отработали, - пояснил капитан, - Пойдут с нами до Каракёя.
  Солнце неторопливо заполняло извилистую трещину пролива,  а я все ждал первый мост. Первый по возрасту.  Босфор и мост с опорами  как рамка для парадного портрета Города. 



Недавно Рома Абрамович собирался купить за собственные средства особняк на Босфоре, но турок в последний момент ломанул два миллиарда долларов и дельце сорвалось. Впрочем, Рома не унывает, там есть еще пара-другая  славных строений. Думаете, на фото просто руины? Почитайте об особняке Эсме Султан,  развеселой молодой вдове, сестре султана, устраивающей обоюдоострые танцы с  молодыми греками.  Султан, понятное дело, хлопчиков каждый раз казнил, но сестрица не унывала и заводила новых. 



Шторм бессильно плевался барашками волн нам в корму. У причала Каракёй я с надеждой высматривал бигборд, с любовно выписанным словом «Жопа». Но бигборда уже не было, кризис!  В качестве утешения нашими соседями были пара  круизников. Но разве можно сравнить по креативности какую-нибудь никелированную посудину с базовым словом русской лексики? 



Deniztaksi. Морское такси, можно вызвать по телефону  (212) 287-11- 21. 



Я прошел КПП причала, поленившись сунуть камеру и объективы в сканер.  Уже знакомый постовой с автоматом промолчал, но рамка мерзко запищала  и вдруг прямо мне навстречу, под вой сирены, ломанулся  катер. Я делал один снимок навскидку,  но вовремя вспомнил, что мой телевик могут принять за базуку и беспощадно посекут меня из пулемета, как последнего курдского террориста.  Обошлось. 



Когда Мехмед Завоеватель штурмовал Константинополь и ядра пушек Урбана крушили городские стены, здесь, на галатском холме,  кровь не лилась. Это район ПЕра, улица Истиклял, самая европейская улица Города. От Галатского моста можно за 1 лиру подняться сюда на древнем (1875 год) фуникулере, и на столь же древнем трамвайчике прокатится до площади Таксим, наблюдая, как дерзкие пацаны-безбилетники шугаются от кондуктора с задней площадки на мостовую. Но приятней неторопливо пройтись пешком, съесть дёнер кебаб, запить его гранатовым соком фреш и зависнуть  в кондитерской или кальянной. Я, кстати и не курю и в кальянах не понимаю. Потому остановился на кондитерской. Знаете, там, на улице, за витринным стеклом идет дождь,  древняя мостовая блестит от воды.  А тут тонешь в гипнотическом уюте глубокого кресла, на низком мраморном столике стоят пахлава, марципаны, кофе, сливки и сахар…  И мы всегда брали с собой фляжку коньяка – хорошо!  От Галатской башни вниз к Золотому рогу спускается улочка, полная магазинчиков, торгующих перкуссией.  Я купил там звонкую дарбуку ручной ковки за $50. 



Византийская цепь перетягивала Золотой рог и мешала флоту Мехмеда.  Потому он поставил свои корабли на колеса, и под визг флейт и уханье барабанов эскадра тронулась посуху, яко по морю, в обход Перы. Гребцы сидели на местах, по палубе слонялись офицеры, а ветер надувал паруса. Зрелище это сильно смутило греков, они промедлили с атакой и Мехмед закрепился на заливе. Ну и кто он после этого??? Кстати есть все свидетельства, что действительно пидорас.  Ну-с, а нас улица вывела также на Золотой рог, прямо к Галатскому мосту – месту прогулок и рыбалки.



Пройдя через мост, мы оказались на площади Эминёню. Тут основные причалы паромов, тут продают сверхсвежие и сверхвкусные вещи: бублички, мидии, жаренные каштаны и кукурузу.

    

    



Съесть булку с жареной рыбой на пристани для меня, может быть, главная цель в посещении Города. Но сучий дождь все исказил – мангалов с древесным углем на площади не было.  И вообще они исчезают. Проклятая глобализация, проблема, которая мне абсолютно безразлична, если бы не мангал.  Турки жарили рыбу в четыре руки, старшой непрерывно болтал по телефону и  суетливо уворачивался от дыма и мешал мне сделать крупный план.



Вот она,  Босфорская или Галатская золотая рыбка! Но жаренная на углях вкусней и нечего со мной спорить!



Свежайшая булка режется вдоль,  рыбу и салат кладут унутрь. На столиках лимонный сок – его льёшь на рыбу самостоятельно, по вкусу. Запить? Чай, кола, фреш, айран.



Невдалеке зачалили пару суденышек, изукрашенных в местный колорит, и предлагают ту же рыбу.  Причем на мангале.  Я, было,  двинулся на запах, но волны попали в резонанс, мангал рухнул на палубу.  Возникла страшная суматоха, словно византийцы с высокого борта своей галеры запустили греческий огонь на турецкую фусту.  Обратили внимание на название этой плавучей несуразности? Барбароса, «рыжебородый». В мировую историю он вошел под этим именем.  Настоящее имя этого флотоводца – Хызыр бин Якуб или Хайреддин-паша, если угодно. Отчаянный был пират.



Когда Мехмед прорвал оборону  греков,  моряки турецкого флота бросили  суда и кинулись грабить город. Но во все времена площадь Эминёню была полна пиратов, янычаров, башибузуков и прочих оборванцев.  Драки там шли перманентно. Говорят курды и в наши дни устраивают на площади грандиозный перформанс по контактной импровизации.  Увы, сейчас наиболее стойкими традиционалистами остались юные потомки янычар. 



Над площадью Эминёню нависает Еми Джами или Новая мечеть (1663 год), но мы зайдем в древний Египетский базар (рынок пряностей). Однако там слишком шумно и  голос времени заглушается толпой.



Зато купить или просто посмотреть есть на что.

    



Мне нужно на площадь Султанахмет. Туда через Эминёню идет красавчик трамвай.  Проезд 1.5 лиры, кондиционер, мягкая подвеска, дисплеи.  Остановка на турецком языке звучит забавно– дурак.  Стакан, кстати – бардак. 



Трамвай по узкой улице поднимается на главный из семи холмов Города.  Слева проплывают окна павильона,  из-за них султан Ибрагим Безумный стрелял по беспечным османам из арбалета. На площади все как обычно: вылизанный сквер, полицейские в штатском в огромном количестве,  табличка Wi Fi free. Он может быть и фри, да только нет его. Как обычно. Этот сквер как весы, на одной чаше которых лежит Голубая мечеть, а на другой Ай София. Кто перевешивает? Тут и сомнений быть не может. Для меня во всяком случае. Я помню, как бог весть когда, мы возвращались из Улудага.  Курорт такой, горнолыжный. Я был в городе первый раз. Гид завез на Султанахмет и затарахтел своё привычное.  В Ай-Софию идти не захотел никто, мы побежали вдвоём. Я и сейчас помню то ошеломляющее впечатление, только не смогу его пересказать.  Ну ладно. От остановки нужно пройти мимо «Милиона», каменного остатка триумфальной арки, точки отсчета всех расстояний  Византии. Останец торчит из четырехметровой ямы, а в иных местах Города культурный слой 6 метров.  Центр вселенной, так считали греки. Полагаю, они трижды правы. Напротив Ай-Софии есть небольшое здание, войдем и спустимся по влажным ступеням.



Это подземная цистерна,  резервуар для пресной воды на случай осады. Подобных цистерн найдено в Городе уже 40 штук. Не факт, что их больше нет. Эту обнаружили случайно, жители ловили рыбу через дыры в тротуарах. Тут 100% влажность, вода течет по аркам и капает с крестовидных куполов.



Ещё её называют цистерной базилики. То ли она построена на месте разрушенной церкви, то ли из-за близости Ай-Софии.  Мне больше нравится последний вариант. И еще мне нравится мнение профессионала.  «Общение с темной и влажной бездной, первобытным лоном, во мраке которого дремлют тайны мироздания – это не только мистериальное посвящение, но и психологическая метафора. Посмотрим на Юстиниана: он и его супруга Феодора – вроде бы канонизированные Церковью святые. Но при этом страницы «Тайной истории» Прокопия Кесарийского, посвященные деятельности этой пары, рисуют ее оборотную сторону в таких красках, какие удивили бы даже маркиза де Сада: он – циничный и жестокий маньяк, она – бесчеловечная нимфоманка. И если главным архитектурным деянием Юстиниана-святого остается храм Софии, то его же инфернальная изнанка должна была также проявить себя в архитектуре. И она, безусловно, это сделала.»





В цистерну нужно ходить самому,  боже упаси от суеты и регламента экскурсий. Мы заскочили за час до закрытия.  Пассажиров круизников уже отвезли ужинать перед отходом на Неаполь или там Каир. Круизники как правило приходят утром, а вечером уходят, у них график.  Остальных напугал дождь. Рыб, похоже, в цистерну запускают специально, больно упитанные.



Есть тут и бассейн желаний. Бросишь-де монетку в воду, и все сбудется. Многие бросают. А специально обученный и экипированный человек каждый вечер, значит, собирает.



В этот раз динамики дудели не классику, но что-то остронациональное.  Я дал аборигену 5 лир и он музыку выключил.  Остался только шепот капель. Фляжка была с нами.  Под мертвым взглядом Медузы Горгоны первый глоток пошел неровно. Потом все наладилось.



Еще одна деталь роднит Цистерну и Ай-Софию.  И там и тут есть отверстие в колоне. В него нужно вставить большой палец и сделать остальными полный оборот. И опять все сбудется. Только с отверстием в мокрой колоне Ай-Софии связана еще и легенда. Мол, когда янычары взломали двери и начали резать горла всем подряд, а конь Мехмеда поскользнулся на лужах крови в это отверстие улетел последний священник. Звучит мрачно, но эффектно!



Византия не дает забыть о себе. Величественные обломки форума Феодосия лежат вдоль улицы, мраморные колоны павлиньими глазами снисходительно посмеиваются над вулканическим темпераментом турецких водителей и простенькими разводам таксистов, которые норовят днем включить второй,  ночной тариф.



Вот он, великий Город. От шелухи времени только ярче блестит его слава.



Из-за шторма отход на Севастополь задержался на сутки. Вторым бонусом был День Независимости Турции,  с красными флагами на улицах, волчиной физиономией Кемаля Ататюрка на всех углах, лазерным шоу и салютом над Босфором и флагами расцвечивания над новенькими турецкими эсминцами.



На обратном переходе навалилась на меня хандра, опять ленился, не сходил к стенам Феодосия, не снял акведук Валента, не походил вокруг Ротонды и не попытался понять – что же это на самом деле? И вообще… Весной придумаю дела в Стамбуле и опять поеду в Город.
Искренне Ваш, Бенц.

Tweet