Начало  здесь http://udaff.com/read/il/128043/

Еду в автобусе в отель. Два часа по ночной трассе. Из динамиков звучит пронзительная латиноамериканская музыка, за окном в темноте мелькают незнакомые пейзажи, а воздух пропитан влагой. В этот момент я ловлю себя на мысли, что чувствую себя абсолютно счастливым.

В отеле бросаю вещи в бунгало, и иду в ближайший бар. Заказываю мохито. Я его не люблю, но нельзя быть на Кубе и не попробовать мохито. Это было бы кощунством.  Затем, иду к океану. Опускаю в воду свои ноги, вода теплая и нежная, как губы любимой женщины. Но уже слишком поздно, и я слишком устал. Оставляю более близкое знакомство с океаном на утро.

Просыпаюсь в 4 утра. Я за все время так и не смог адаптироваться к местному времени. Опять иду в бар. Он почти пустой. За стойкой стоит бармен. Наверное он считается красивым. Холеный смуглый молодой самец, ростом почти под два метра. В белой рубашке и с такими же белыми зубами. Я смотрю на него и откровенно не понимаю, какого хуя этот здоровый ублюдок вместо того, чтоб рубить тростник на йобаных колхозных плантациях, разливает тут коктейли. Демонстративно прохожу мимо него к стоящей рядом барменше, симпатичной мулатке с уставшими глазами. Заказываю ром. Она глядя на меня, со смехом спрашивает- русо туристо? Я молча киваю. Она смеется еще сильней и продолжает- обликом морале! Я смеюсь вместе с ней. Даю ей на чай больше положенного, надо поощрять изучение классики советского кинематографа.

С рассветом опять иду к океану. Он прекрасен. Океан настолько красив, что на него можно даже дрочить. Прозрачная до предела бирюзовая вода, и пляж из мягкого, белого, как сахарная пудра, песка. Народа практически нет. Я отдыхаю. Изучаю содержимое баров. Олл инклюзив рулит, пробую все коктейли, от истинно кубинских, которых штук семь и до общепринятых-международных которых еще добрый десяток. Потом перехожу на более крепкие напитки. На Кубе культ алкоголя. Нигде больше я не видел настолько идеально приготовленных коктейлей и качественных спиртных напитков. Их коктейли можно смело выставлять в качестве эталона в палате мер и весов.  Ночью иду купаться. Даже при свете луны, зайдя по шею в океан, полностью видно его дно. А рядом шумят листвой огромные пальмы, которые являются символом Кубы и вырастают до 30 метров.

Утром опять просыпаюсь рано, каждое мое утро начинается с бара, и каждый вечер им заканчивается. Днем еду на джипе по деревням и селам. Машин тут практически нет и бездорожье удивительно комфортное. Деревни маленькие и убогие, а природа по-настоящему шикарная. Останавливаюсь у банановой плантации. Местный фермер, усатый мачо в старой военной форме, с мачете на поясе, угощает спелыми сладкими манго и жареными бананами. Еду дальше. Останавливаюсь у берега океана. В деревянной хижине предлагают погрузиться в океан с аквалангом. Я соглашаюсь, хотя раньше ни разу не пробовал. Погружаюсь вместе с инструктором на глубину 12 метров. Инструктор — юный накаченный негр, с блестящей антрацитовой кожей. Мы опускаемся все ниже. Я пытаюсь угадать, как часто в эбонитовую башку этого свободного потомка африканских рабов, приходит мысль утопить тут кого-нибудь из белых богатых туристов? Я бы на его месте думал об этом постоянно. Смотрю на стаи разных рыб и кораллы, все кажется слишком нереальным и воспринимается как съемка команды Кусто. Кормим рыб, они окружают нас со всех сторон, хватают за пальцы. Я не уверен, что захочу опускаться туда второй раз, но один раз стоит попробовать.

Затем катаюсь на катере по реке, там подают лангустов и мохито. На этом острове всюду мохито. Иногда мне кажется, что в сливном бачке и в водопроводном кране у них тоже этот сраный коктейль. Для себя я на время отдыха выбрал дайкири и рон коллинз, и то как дополнение к рому или джину. Причаливаем к берегу, там ряженые индейцы и индианки пляшут перед нами, тряся своими голыми сиськами. Они просят денег. Мне хочется дать им пару песо, только чтоб больше никогда их не видеть.

В отеле опять иду в бар, бармены мне привычно улыбаются. Они вообще все тут улыбаются. Такое ощущение, что если меня вдруг ударит инсульт или отнимутся ноги,  они будут так же стоять, и радостно улыбаться, пританцовывая под хабанеру.

Один из барменов, затравленно оглядываясь по сторонам, предлагает мне купить у него по дешевке ром и кофе. У него неприятный запах изо рта, и подрагивают руки. Он вызывает во мне явную неприязнь. Но я соглашаюсь. Ворованное не бракованное. И мне пахую, что он спиздил ром из своего же бара. Пусть об этом думает их администрация. 5 конвертируемых песо (куков)  -примерно 150 рублей за 750 граммовую бутылку семилетнего «сантьяго де куба», это хорошая цена. За килограмм кофе он просит 8 куков (примерно 240 рублей). Позже бармены регулярно предлагают мне купить ром и кофе.

На следующий день гуляю по Варадеро. Это город, в котором находится мой отель. Этакая туристическая мекка Кубы. Смотрю сувениры, они все примитивно- неуклюжи, и отчетливо напоминают поделки сделанные к новому году корявыми руками детей с задержками в развитии. Из подполы продавец предлагает купить изделия из черного коралла. Без сертификата, зато недорого. Хоть с золотом, хоть с серебром. Я не верю в это золото и серебро. Но он усиленно жжет зажигалкой «блэк корэлл» чтоб доказать, что тот настоящий, постоянно скидывает цену, и старательно уговаривает меня. Только мне адинхуй не нужны кораллы. «Привези, привези мне коралловые бусы» это не про меня.

Ночью пьяный еду на такси в кабаре-шоу. Такси- кадиллак 1964 года. Он бесподобен. На Кубу 40 лет было запрещено ввозить машины из-за рубежа. Теперь те редкие счастливчики, у кого есть личный транспорт, ездят на антикварных автомобилях. Спрашиваю у таксиста «хау мач проститьют?». Он смеется. Говорит, что 40 куков (1200 рублей). Я уточняю- «он найт?». Он говорит, что за час. Я тоже смеюсь. Для страны со средней месячной зарплатой 20—30 куков (600—900 рублей), проститутки у них стоят непозволительно дорого, даже с учетом туристической наценки. Возможно, где-то в заповедниках еще и сохранились  лоли, готовые отдаться за жменю карамелек и духи «Красная Москва», но я таких не встречал.

В кабаре пляшут довольно упитанные, ряженые мулатки, с затяжками на колготках и обильной косметикой на лице. Около барной стойки крутятся местные девушки.

Девушки на Кубе, это нихуя не девушки на шаре. Пикассо идет на хуй. Как правило, почти все они некрасивы в общепринятом смысле слова. Это не те мулатки, которых показывает киностудия Private. Рано расплывшиеся,  с толстыми задницами и с глупым коровьим мордами, но зато все улыбаются и в во всех них есть что-то порочное. Кажется, что они сразу же хотят предаться с тобой разнузданному сексу, без всяких ненужных прелюдий и условностей. На кубинском сленге «манго»- красивая девушка, а «папайя»- женские половые органы. Такая вот занимательная ботаника.

Утром еду в Гавану. Заезжаем в дом музей Хемингуэя. Нам показывают его дом, его яхту и могилки его мертвых собачек. В очередной раз убеждаюсь, что мне никогда не нравился Хэм ни как писатель, ни как человек. Толпы народа с фотоаппаратами спешат запечатлеть каждый метр имеющий отношение к знаменитости. Как минимум половина из них никогда не читала его книг, а многие путают его с Фейхтвангером.

Брожу по старой Гаване. Захожу в ресторан «Флоридита», там Хемингуэй пил свой дайкири, и там согласно легенде изобрели этот коктейль. Тут каждое место окутано какой-то своей историей. Здесь пил Хеменгуэй, там курил Федель, а вон там дрочил юный Че Гевара. При выходе из ресторана, местный уебок предлагает мне кокаин. Я хорошо его понимаю, слово «кокаин» не нуждается в переводе. Он просит 50 куков за 10 грамм. Это дешевая цена. Я его посылаю на хуй. Он еще какое-то время идет за мной предлагая уступить. Я практически уверен, что это очередной развод для туристов, а в пакетике в лучшем случае сахарная пудра,  поэтому посылаю его еще раз, на всех известных мне языках. После чего он переключается на других туристов, кто-то отходит с ним в закоулок. Человеческая глупость бесконечна, как вселенная.

Затем еду на площадь революции, смотрю на могучий лик Че Гевары. Он у них повсюду. Народ еще не разучился гордиться своей историей и ее героями. Они любят Фиделя и Че. По крайней мере на словах. Они поют про них песни, и славят революцию. При этом они живут в нищебродских хижинах, и у них до сих пор карточная система на продукты питания. Самые большие зарплаты у медиков, военных и полиции. Остальные живут очень бедно, хотя, кажется, это их особо и не беспокоит.

Подъезжаю к Капитолию, он точная копия американского, только вокруг него кучи мусора и всякого сброда. Дома красивы, но обшарпаны. Гавана напоминает мне обнищавшую дворянку. А Куба напоминает мне всех своих девушек, вместе взятых, такая же страстная и порочная. Это не Швейцария, где можно жить по расписанию. Тут, пока ты молод, надо любить, делать революции и уходить в партизаны, а когда ты стар, то пить ром, курить сигары и смотреть на океан.

Захожу на фабрику сигар. Она похожа на китайскую потогонку, несколько этажей с парой чахлых вентиляторов, где мокрые от пота, полураздетые кубинки заученно, как роботы, вручную скручивают сигару за сигарой. Они получают копейки, а сами курят дешевые сигареты. Они не могут себе позволить курить сигары. Я покупаю себе «Монтекристо», которые курил Че Гевара, покупаю «Кохиба» которые курил Фидель и покупаю «Ромео и Джульетта», которые курил Черчиль. Курю одну сигару тут же, прямо у фабрики. Я не великий ценитель табака, но мне она нравится.

Еду опять в отель, снова коктейли и океан. Вода всегда теплая, а на небе постоянно солнце. Наверное, со временем это надоедает, но пока мне нравится.

Через день, я еду на Карибское море. По дороге заезжаю на крокодиловую ферму. Крокодилы величественны и внешне неторопливы, эти ровесники динозавров, кажется, безразличны ко всему окружающему. Туристы начинаю их кормить, и рептилии мощными рывками подлетают к пищи и глотают ее не глядя. У одного крокодила нет половины носа, видимо ему его откусили его сородичи. Туристы весело хохочут. Как бы мне хотелось посмотреть, если бы, хотя бы один турист попал за ограждающую решетку.

Заказываю в ресторане мясо крокодила и мясо черепахи. Мясо крокодила со специфическим запахом, говорят, оно поднимает потенцию. Очередная легенда для туристов. В каждой стране есть какая-нибудь экзотичная дрянь, которая по неофициальным данным должна поднимать потенцию, и излечивать от всех болезней. В таиланде это кровь кобры, в египте это орешки, на Кубе это мясо крокодила.  Мясо черепахи похоже на говядину. Запиваю это все ромом налитым прямо в разрубленный кокос. В моем гардеробе добавляется ремень и бумажник из крокодиловой кожи. Плохой выделки, но зато с отпечатком  местного колорита.  Эволюция сделала возможным приобретать такие вещи, без необходимости лично охотиться на рептилий.

Карибское море тоже красиво у него изумрудный оттенок. Я не видел там Джека Воробья, и это делает море еще красивей.

Финиш. Я еду домой. Мне немного грустно, но в то же время хочется вернуться на Родину. Все красивое допустимо в разумных пределах, потом оно теряет свое очарование. Надо успеть поймать тот момент, когда ты получил максимум удовольствия, но еще не успел вступить на тропу пресыщения. Когда лечу обратно, я уже не смотрю на стюардесс, мне плевать на попутчиков, и на окружающие пейзажи. Я думаю только о том, что бы быстрее добраться домой. Я везу ром, сигары и кофе. Ну и наверное воспоминания.



Viva la Cuba. Местное граффити на стенах.



Океан рано утром.



Hasta Siempre - моя любимая песня на Кубе.



Долгая дорого в дюнах. Оживленная местная трасса.



Индейская лоли.



Тема сисек раскрыта полностью.



Банановая плантация. Ешь кокосы, жуй бананы…



Домик Хемингуэя.



Он же изнутри.



Яхта Хемингуэя.



Центр Варадеро. Сувениры на продажу. «Небо надо мной, как самбреро, берег золотой, Варадеро»



Общественный транспорт. Местное население из глухих колхозов приехало на городской пляж.



Городской пляж Варадеро. Считается слишком людным и шумным. Туристы там купаются редко, предпочитая спокойные пляжи при отелях.



Шоу начинается



Сферическая кубинка в вакууме



В хлам пьяный афтар с какими-то Хуанитами.



Гавана



Кубинская полиция следит за тобой.



Самые внимательные могут заметить на фото собаку.



Команданте. Площадь революции, здание местного МВД.



Капитолий в Гаване



Центр Гаваны.



Эти твари бегают там повсюду, но ни одну поймать не получилось. Шустрые сцуки.


ЗЫ если камуто дахуя интерсено, то могу ещо падобные отчоты про тай разместить и про турцию, ага.

Tweet