Или надо было назвать "Два полужопия и Новый год между ними"...
Большое полужопие - вон оно, на горизонте. Это вид с кратера Улу, где поток лавы через лес. Плавное такое полужопие.



На эту Мауна Лоа, самую большую гору в мире, есть два разумных пути.
Первый, через джунгли, в обход парка вулканов, занимает дня три. Для борзых два. Там, пишут, нормальная тропа в джунглях, и есть даже хижина для ночевки.
Второй путь - с севера, со стороны второго полужопия, ходится за день. Но там весь маршрут чисто по лаве, и к началу тропы подъезд немного стремный.
Мы отправились вторым путем, еще в потемках, под утренним дождем.
От нормального шоссе, что идет через перевал промеж полужопий, отходит дорога на юг. Она, хоть и асфальтирована, но для туристов не предназначена. Где-то примерно на высоте 3 км там стоит метеостанция, там же кончается асфальт, а дальше идет грунтовка на военный полигон. Дорога пробита сквозь лаву, издевательски извилистая и узкая, для одной машины. На ней всего несколько мест, где можно разъехаться встречным машинам, или даже просто развернуться, так что если навстречу попадется БМП с вояками или трак метеорологов, то придется рулить задом (у них приоритет, ясное дело), возможно пару км.
Но нам повезло, до площадки у ворот метеостанции доехали никого не встретив, как раз к рассвету.



Дальше пешком по лаве. Вот тут видно, как потоки горячей лавы проливались поверх относительно холодной.



Противоположное полужопие, Мауна Кеа. Где-то на ней строили горнолыжный курорт упомянутые уже норвежец с датчанкой. Туда нам тоже предстоит топать, не сегодня.



Тропы в нормальном понимании нет, безопасный путь отмечен каменными пирамидками. Где-то они реже, где-то чаще, ведут непонятными зигзагами. Пожалуй, следует их придерживаться. Тут могут быть старые лавовые пузыри, они не редкость на полях, где шла и горячая, и низкотемпературная лава. Провалишься не убьешься, но ноги можно поломать.
Метеостанция внизу белеет.



Где-то на высоте 3.5 начал встречаться снежок, и задуло. Холодно. Оделись мы, похоже, не совсем по погоде, свитера и ветровки маловато будет. В лопнувшем лавовом пузыре устроено укрытие, стеночка сделана.



- Похоже, тут местные уютненько ночуют, - заметила Сибирячка, - вон, и пирамиды выстроили в человеческий рост, издалека видно.
Я бы сказал, в том пузыре скорее уютненько срут. Сероводородом оттуда прет. Впрочем, не сильно, а как обычно.
А пирамиды да, знатные. Похожие складывали на севере Таймыра Толль, Норденшельд и Амундсен, там такую пирамиду называют "гурий". Тоже ориентир, но, помнится, Амундсен не нашел гурия Норденшельда...



Ближе к четырем тысячам снег стал местами по колено, ветер усилился, пошла поземка.
Сибирячка достала химические грелки и сунула себе в перчатки.
- Фигасе, чем ты озаботилась! - говорю, - А лишних нет? Я б себе в подмышки пристроил, чтобы кровь разогнать.
Лишних не оказалось.
- Недавно с Исследователем на лыжах каталась, - отвечает, - так он мне насильно в карман грелки положил, вдруг, говорит, на подъемнике будешь мерзнуть. Тогда вот не замерзла, а тут жопа какая-то...

Кратер большой, диаметром километров 6, не меньше. Обычно у вулканов самая высокая точка это скала на краю кратера, и если поднимаешься не прямо под нее, то приходится тащиться по краю кратера, или через кратер, иногда довольно далеко. Вот тут, на Лоа, по краю идти километров пять, а срезать дугу спустившись в кратер стремно - порода рассыпается под ногами и в руках, с краю сыпет булыжниками, пованивает серой, и непонятки как там на той стороне вылезать из кратера к вершине. Вершина в центре кадра.



Потащились по краю, следуя пирамидкам. Береженого Джа бережет.
Задумался. А бывают вулканы, где вершина не на краю кратера? Пожалуй, бывают - где вулкан уже настолько рассыпался (сам, или ледники поломали), что на глаз и не поймешь где у него кратер был. Три таких вспомнилось: Сайрекабур на границе Боливии и Чили, Мавензи в Танзании и Трехпалый Джек в США, если их по росту перечислять.

Ветер разгулялся до неприличного (при том дул в морду, сука), крупа посыпалась и сверху тоже. Жрать охота, кишка кишке дулю показывает. Утренние бутеры сгорели давно.

Некоторые из Сибирячкиных друзей так и не поверили в происшедшее, но вам, камрады, говорю честно, как родному разводному адвокату - мы собирались употребить на вершине бутылку шампанского за Сибирячкин ДР, она сама бутылку затащила на гору, но откупорить напиток мы так и не сподобились. И термос с чаем тоже не. Разливать что-то на таком ветру было не в кайф ни разу. Фейерверк попробовали зажечь, но ветром все искры сносило в кратер.
Деревянный столбик это типа отметка вершины.



Короче, повернулись к ветру спиной и рванули обратно, пока поземка следы не занесла.
Добежали до пузыря со стенкой, залезли внутрь. Да, тут не насрано, это вулканической серой воняет. Но главное что не дует. Мигом сожрали все, что было с собой. После круассанов с ветчиной стало можно жить и двигаться.

Спустились к воротам метеостанции. Около нашей машины увидели еще одну, и мужика в футболке и шортах, нагло ссущего на колесо. Чувак дождался, пока мы подошли, и спросил далеко ли до вершины. Узнав, что мы таскались туда почти целый день, мужик немедленно уехал вниз, а мы залезли в машину и перерыли барахло в поисках съедобных заначек. Все найденное немедленно сжирали.
Тем временем стемнело. Часа за два с половиной доехали до побережья, и Сибирячка потребовала горячий душ и праздничный ужин. Тут и обнаружилась очередная жопа. Если номер в гостинице я таки нашел (пусть и только на одну ночь и за несуразные деньги), то с ужином оказалось никак. После десяти вечера жизни в городе нет, и жратвы тоже нет (макдональдс и пицца не в счет). Но сосчитать пиццу таки пришлось, выхода не было.
Эклектичный деньрожденный ужин получился, Таттинжер с пиццей, в неприспособленном для пирушек номере, но за такие деньги, как будто тут джакузи с шампанским...

* * *

К устройству новогоднего вечера и ночи Сибирячка выдвинула простые и понятные требования.
- Пляж без шторма
- Никого народу, чтоб купаться голышом
- Теплый душ
- Истратить все фейерверки (полная сумка их!), и чтоб за это не арестовали.
- Надежная телефонная связь
Легко же это все устроить в большой праздник на территории популярного курорта, правда?

Телефон это традиция. Звонить и поздравлять всех своих мы начали еще рано ночью. В полтретьего по местному, чтобы проводить старый год по сахалинскому времени. Потом последовали Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, и многочасовой нон-стоп марафон по Европе. Отдохнули малек, пока Новый год переплывал Атлантику, и дальше Нью-Йорк/Торонто, Калгари, Сан-Франциско/Ванкувер. Гавайи почти последние, позже них только какая-то невнятная папуасия.

Купаться это тоже типа новогодняя примета. Несколько лет назад мы съездили на Новый год к друзьям в Ванкувер (в канадский, если что). Ввечеру друзья нас повели на какую-то местную горку, с километр примерно высотой. Там, в полночь, черту в помощь, в снегу по пояс выпили шампанского под бой курантов с телефона, да и вниз пошли. А рано утром, ни свет, ни заря, ни вермуту не попив, ни сику не доиграв, поехали плавать в океан. Ну как то есть плавать, пару раз окунуться минуты по три, от силы по пять. Вода плюс два, и воздух где-то столько же. По мне так беспонтово, но Сибирячке понравилось. Говорит, нормальный способ развеять теплое шампанское похмелье. Ну вот, с тех пор. Значит, гора вчера была, океан сегодня.

Сибирячка наивно думала, что наличие теплого душа подразумевает крышу над головой. Но я уперся. Не было такого требования, и точка. Так что вот тебе, дорогая, (спасибо Гуглу) пляж в часе езды от цивилизации, лужайка, чтобы палатку поставить, и столб с единственным на много километров фонарем, а под столбом душ, без стен и крыш. Чем не душ, труба с краном, и рассекатель имеется. Вода теплая. Еле теплая, но не холодная же. Из народу только пара нелюдимых хиппи.
Хиппи оказались приличными. Девка вообще все время сидела под деревом и курила, а мужик приволок мешок самодельной пиротехники и полночи зажигал и взрывал, благо в противоположном от нас углу лужайки. У него не все взрывалось как задумано, но обошлось без приключений. Главное, что если бы полицаи и приперлись, то докопались бы скорее до этого самоделкина, а не до нас, приличных людей с фейерверками фабричными, хоть и китайскими.

* * *

Рано утром нового года к палатке пришел мангуст, и я дал ему облизать банку из-под анчоусов.



Ну а затем мы поперлись на второе полужопие.

На высоте 2800 стоят дома. Это, как я понял, поселок, где живут астрономы. Сюда идет асфальт, и тут стоят грозные вывески, что выше этого места запрещено появляться детям до 16. Надписи шрифтом помельче разочаровывали - никакого голожопства и прочего взрослого контента выше не ожидалось. Гавайский минздоав, оказывается, считает, что детям вредно подниматься выше 3000. Десять килофутов у них медицински магическая цифра, ага. Правда, я не заметил, чтобы соблюдение этого запрета кто-либо контролировал.



У домов кончается асфальт и начинается грунтовка.
Договор аренды машины запрещает езду по дорогам без твердого покрытия. Я бы на это забил, если бы был уверен в Версе. На три тысячи она заехала довольно бодро, но как она поведет себя километром выше мне не было очевидно. Так что я не стал спорить с Сибирячкой и согласился тащиться на гору пешком. По тропе, конечно, не по дороге же.
Это перевал и Лоа на горизонте, с белой крышкой. Туда мы таскались в прошлом году, то есть позавчера.
В отличие от Лоа, тут в основном поля пепла, не лавы. Хотя и редкая, но все же растительность встречается до кромки снегов.



Похоже, решение идти по тропе, не по дороге, было правильным. Тропа идет более-менее прямо, а дорога вьется серпантином в обход пепельных конусов. Кстати и снег появился.



Озеро, подо льдом. Вывески говорят, что озеро священное, к нему даже подходить не стоит, а то провалишься с концами к богине снега Полиаху, красивейшей из гавайских богинь (она любила купаться в этом озере).



Вот, поднялись выше 4000. Тут гнездо астрономов. Гора знаменита чистой атмосферой и полным отсутствием постороннего света. Понатыкано телескопов, и просят зевак к ним не соваться, люди делом заняты. Именно отсюда была обнаружена карликовая планета Фарфараут, недавно подтвержденная как самый отдаленный объект в Солнечной системе.





Это, собственно, вершина самой высокой горы в мире.
Высшая точка вулкана, но не край кратера, и вообще не кратер, а пепельный конус. Кратер заметно ниже, кде телескопы. Век живи, век учись...



Еще пепельный конус в сторонке. Не знаю, на нем ли были подъемники, но вполне себе прокатиться можно. Сейчас там визжат какие-то дети с санками. До 16 лет, ага.
Правее конуса видно тропу, по которой мы пришли.



Пока я бродил и фотал, к Сибирячке подвалил какой-то хмырь, но увидев, что я возвращаюсь, быстро слинял в сортир.
- Пацан из Калифорнии, заехал сюда на машине, - пояснила Сибирячка, - интересовался, правда ли мы сюда пешком зашли, и с какой целью. Говорит, плохо ему тут, дышать нечем, блюет каждые пять минут. Не понимает, как тут ходить, да еще рюкзак таскать. Бедолага. Его подружка, говорит, зашла в сортир полчаса назад, и так и не выходит. Хотел чтобы я ее в там поискала. Делать мне больше нехрен как блюющих тинейджерш от унитазов отрывать!

Вниз пошли по дороге. Длиннее, но спокойнее. Через пару км остановился трак с двумя негритянками и толпой детей.
- До городка в кузове, хотите? - только и спросила хмурая водительша. Я показал большой палец. Она кивнула. Вот и весь разговор.
Мы залезли в кузов и пристроились на стопке санок.
Как оказалось, дорога неасфальтирована только метров пятьсот от городка, а дальше до обсерваторий идет хороший и, очевидно, чищеный от снега асфальт. Это фишка, чтобы приезжие на рентованых машинах не совались? Если так, то в нашем случае оно сработало.
Негритянка высадила нас у городка, жестом отказалась от денег и не сказав ни слова уехала.



Солнце село. А нам полтора часа езды до ковбойского городка, до холодного пива и больших стейков.