Меня всегда привлекала тема педофилии. Особенно отношение, так называемых, «нормальных» граждан к этому извечному явлению. А тут как раз появился у меня приятель в Кинешме, 45-летний мужчина в юбке, который за всю свою несчастную жизнь не смог построить отношений со своими ровесницами. Теперь, на старости лет, он пытается воспитать для себя жену из 10-летней девочки, ежедневно демонстрируя ей свои гениталии. И что удивительно, окружающие его горожане ничуть этим не возмущаются.

Подобное положение вещей заинтересовало японскую телекомпанию Эн-Эйч-Кей, которая захотела снять об этом человеке документальный фильм. Журналисты из Токио выбрали меня для налаживания контактов с необычным кинешемцем и предложили немного поработать их российским представителем. Вооружившись хорошей видеокамерой, в середине июля я отправился за четыреста вёрст от Москвы на Волгу для съёмок предварительных материалов и передачи денег на перелёт в Японию главному герою.

Поездка получилась скомканной. Известный кинешемский юбконосец отказался от встречи со мной, обидевшись на предыдущие видеорепортажи. И даже халявных денег не взял. Пришлось брать интервью у многочисленных жителей Кинешмы. В результате получился неплохой фильм-расследование, за который японская телекомпания выплатила мне неожиданно крупный гонорар в иенах, эквивалентный сумме в пять тысяч долларов. На эти то денежки и было решено немедленно отправиться в солнечный Крым, предварительно самостоятельно собрав свою давнюю мечту – твентинайнер.

И вот, в конце июля начался дальний путь к берегам ласкового Чёрного моря. Ехать было решено прямо из Москвы на велосипеде, то есть исключительно своим ходом. Но толстая пачка денег в кармане внесла разброд и шатание в измученную долгими материальными лишениями душу бродяги и кладбищенца.
Короче говоря, друзья мои, из Москвы своим ходом я доехал только до Калуги.



Переночевав в сосновом бору, утречком второго дня путешествия новоявленный миллионер сел в электричку до Сухиничей и Брянска, а после обеда уже выходил на приграничной станции Суземка, находящейся в 450-ти километрах от Москвы. Отсюда и началось моё многодневное путешествие длиной 1670 вёрст.
Слишком велико было желание поскорее оказаться на золотой Украине, так славящейся своим добрым и весёлым населением и множеством разных удовольствий. Оттого и не захотелось лишних два дня тащиться по скучной России, и так уже изъезженной вдоль и поперёк на этом направлении.

Поездка в электричке запомнилась скандалом с контролёршей, которая для разборок даже дежурный наряд полиции вызвала. Но Слава-байкер не так то прост. Быстро зарвавшегося ревизора на место поставил, а ментов даже построил и заставил отдать их свою честь.
Конфликт начался из-за нежелания контролёрши сниматься в кино, но в результате получился прекрасный видеосюжет о безобразной работе работников РЖД и российской полиции, который я намерен за хорошие деньги продать знакомым телевизионщикам из Токио.



В Суземке имеется собственный пограничный переход для пешеходов, но пропускают через него только местных жителей. Мне же пришлось ехать по пустынному шоссе сначала до Севска, а там ещё несколько километров по трассе Москва-Киев до таможенного пункта «Троебортное».
Но сначала отобедал деликатесами из местного «Магнита».



Не побрезговал и найденным возле придорожного памятника поминальным хавчиком – шоколадом и фруктами, не оставлять же добро на дороге.





Босяцкие привычки не лечатся даже толстым кошельком. Потом ещё не раз с жалостью проезжал мимо недопитых бутылок с водой, едва сдерживая себя от желания подобрать их…

На подъезде к Троебортному разогнался по трассе на новом велике что твой паровоз. Водители из длинной очереди машин, видя такое усердие, приветствовали меня пожеланиями доброго пути. Сразу видно было, что велосипедист дальний путь держит. Некоторые даже угадывали намеченный маршрут вопросом «К морю едешь?»



Границу пересекал вместе с молодым дьяконом, обучающимся на священника в Троице-Сергиевой лавре. Он является гражданином Украины, поэтому для продления своего пребывания в России вынужден каждые два месяца пресекать пограничный переход для получения свежей визы. Дойдя до украинской стороны и заполнив новую эмиграционную карточку, семинарист снова вернулся в Россию и на попутках отправился в Москву и Сергиев Посад. А подрясник он для авторитета надел, чтобы долго на шоссе не голосовать, такому попутчику любой водитель рад.



К закату солнца без долгих мытарств пересёк российско-украинскую границу и я, оказавшись на по-настоящему благословенной земле. Отмотав по шоссе ещё тройку километров, поставил палатку в прекрасных пастбищных лугах и замечательно выспался, осознавая что настоящие приключения уже начались.



Отправляясь в дальние походы, я никогда не составляю маршрута поездки, полностью полагаясь на свою старенькую карту масштабом 7 км в одном сантиметре. На ней указаны все дороги местного значения, даже грунтовки. А многолетний опыт водителя подсказывает их малую загруженность транспортом. Вот и в этот раз мой путь к морю лежал через пустынные трассы между маленькими районными городками Украины. Первым из них был Глухов, где первым делом в Приват-банке я обменял российские рубли на гривны. Получилась вот такая огромная пачка денег, которые с трудом удалось засунуть в подседельную сумку:



Но даже такой значительный объём десятирублёвок довольно быстро у меня испарился, пришлось ещё не раз проводить обменные операции. Как ни старался, а на питание уходило не более 80-100 гривен в день (наши 300-400 рублей). Ну, посудите сами, комплексный обед на Украине стоит от 22-х до тридцати гривен. Обедал в кафе я только раз в день. Утро обычно начинал с молочных продуктов, а вечер заканчивался закуской под пиво.



Особую радость доставило посещение глуховского рынка. Всего в изобилии, а цены в несколько раз ниже московских. Помидоры по три гривны за килограмм (наши 12 рублей), сладкий перец по две. Любимое сало по 20-25 гривен за кило (80-100 рублей), причём в любом виде – что обычное, что копчёное. Нет ничего приятнее на свете подобного завтрака на траве:



Из Глухова по тихому шоссе я отправился строго на юг в древний Путивль, где на стене плакала Ярославна.



Да что-то быстро притомился и устроился отдыхать за большим столом с широкими скамейками, установленным рядом с памятником героям Великой Отечественной войны. И даже прилёг чуток прикорнуть в тени, устав от обилия впечатлений и обильного завтрака.



Но вскоре моё внимание привлёк размеренно двигающийся по шоссе пожилой велотурист. Судя по объёмному велорюкзаку на багажнике, дядечка явно держал неблизкий путь.
«Привет, братан!» - тут же заорал я ему: «Куда едешь?»
«В Крым», - ответствовал велосипедист, не желавший даже останавливаться для разговора.
«Я тоже туда еду!» - пришлось кричать уже вслед удаляющемуся собрату. Это заставило его остановиться и вернуться назад к монументу. А надо сказать, что свой велосипед я спрятал за столом и скамейками, поэтому сам на велотуриста никоим образом не походил, оттого дядька и не захотел сперва притормаживать.



Пожилым велосипедистом оказался бывший чемпион СССР по шоссейному велоспорту, член олимпийской сборной и обладатель многочисленных регалий, выступавший в 70-е годы. Вот только имя я его уже забыл, хотя многократно переспрашивал во время нашей дальнейшей совместной поездки. Сейчас ему 66 лет. А двигался он в Крым аж из самого Санкт-Петербурга!
Вместе мы проехали оставшиеся пятьдесят километров до Путивля, ведя при этом непрерывную беседу. Удалось узнать множество интереснейших вещей из истории российского шоссейного велоспорта, научиться у заслуженного мастера спорта размеренному движению без усталости.
Посмотрите внимательно на велосипед знающего что к чему аса:



Никакой кока-колы и пива этот человек не пьёт. Только обычную воду из колонок и колодцев, которую постоянно возит с собой в количестве шести литров. Еду быстро готовит в котелке на костре, кафе и столовые не посещает. Основу питания составляют различные каши под соусом.
Быстро добравшись до Путивля, мы на некоторое время разминулись – я отправился искать столовую с полноценным украинским борщом и котлетами, а чемпион остановился на выезде из города в посадке и быстро соорудил костёр из щепочек и сухих веточек, найденных под придорожными деревьями.



Мы снова встретились через час и были намерены и дальше продолжить совместную поездку, но тут оказалось, что знаменитый шоссейник намерен по пути в Крым заехать в Харьков, а это совсем в другой стороне от намеченного мною маршрута. К тому же дядечка передвигается исключительно по федеральным трассам, всячески избегая грунтовок и плохого асфальта районных дорог. Я же был намерен двигаться на Бурынь и Недригайлов, чтобы попасть в Крым ближайшей дорогой. Пришлось нам с сожалением расстаться.



Возле моста через Сейм перед сном выкупался в этой чистейшей реке с изумительным песчаным дном. А утром следующего дня, напевая слова известной фронтовой песенки «на пикапе драном и с одним наганом первыми врывались в города», я въезжал в Недригайлов. Имя красивое, но вот сам городишко особого впечатления не произвёл. Ныне он выделяется из общего ряда разве что монументом мамонту, находящемуся в пятнадцати километрах от него да старинными соборами.





Завтракать пришлось ряженкой и пирожком с капустой, больше ничего купить не удалось – все ещё спали в шесть часов утра. Зато на выезде из города удалось нарвать сладких жёлтых груш из частного сада.



В селении Липовая Поляна сторонники Юлии Тимошенко установили палатку для сбора подписей в её защиту, а то сидит на киче владелица сетевых супермаркетов АТБ и мается. Почему-то пожилая сборщица подписей начала передо мной оправдываться, что к бывшему премьер-министру Украины не имеет никакого отношения, и судьба знаменитой тюремщицы её мало волнует. Вот так раз, а зачем же тогда подписи собирать?! Вялая какая-то кампания.





Вот и город Гадяч, тоже давно хотелось в нём побывать. Здесь на пару дней мой путь пролёг вдоль берегов чистейшей речки Псёл. Ехал вдоль неё и постоянно купался на замечательных пляжах. Сразу почувствовал себя уже на юге. Даже и моря не надо, до чего там тепло и уютно.





На берегах Псла удалось впервые отведать новинку этого сезона пиво Рогань «Два хмеля», всем советую:



А ещё есть пиво Рогань «Монастырское» крепостью 5,5 градуса, тоже убойная вещь.



И лошади пиво любят. Вот эту напоил «Черниговским» прямо из соски, так она даже отходить не захотела. Просит: «Дай, дядя, ещё пивка!»



Украинское пиво не только россияне уважают. В июне вся европейские футбольные болельщики, приехавшие на чемпионат УЕФА, удивлялись высокому качеству и низкой цене этого замечательного напитка на Украине.
Несколько швейцарцев настолько прониклись душевностью местных жителей и дешевизной жизни, что просто-напросто отказались возвращаться на родину и спрятались на широких просторах Незалэжной. Теперь их вся украинская милиция ищет, а они и горя не знают под боком у какой-нибудь хохлушки.



Проезжал я и через Великие Сорочинцы воспетые Гоголем, вот только в Миргороде не побывал. Слишком уж много машин оказалось на дороге ведущей туда, поэтому из Сорочинцев отправился прямиком в Гоголево по совершенно пустому шоссе. Именно в этом селе была усадьба писателя, потому и окрестные поселения стали главными героями его сочинений.
Посетил знаменитую сорочинскую ярмарку, но работает она только по большим праздникам.







Вдоль украинских дорог в изобилии произрастают сладкие груши и сливы, наелся ими во время путешествия до отвала. Ах, до чего вкусные! Яблони тоже везде есть, но после мягких груш в их сторону даже и не смотришь. А ещё в центральной Украине принято садить у тихих трасс огороды с самыми разнообразными овощами. При этом их никто не охраняет, а ближайшие дома находятся в паре километров. Бери и рви спокойно помидоры с огурцами, никто слова не скажет. Но в эту поездку этим я не особо баловал, слишком много бабла на кармане было, чего уж за халявой лезть. Голодным не был, даже растолстел во время путешествия. А вот в другой раз обязательно воспользуюсь подобным «гостеприимством».





Отдельно хочу рассказать о своём новом велосипеде на больших колёсах. Перед выездом в это большое путешествие удалось проехать на нём всего восемь километров возле своего дома и по парку Кусково. Уже при первой поездке обратил внимание, насколько тяжелее разгоняется твентинайнер по сравнению с обычным 26-дюймовым маунтинбайком, но радость обладания новой вещью затмила всяческие опасения. В качестве сборки я был уверен, велосипед собирал сам для себя и в дальней дороге он меня ни разу не подвёл.



Однако именно большие колёса значительно замедлили моё передвижение по просторам Украины. Если на старом Атоме я с лёгкостью преодолевал 210-220 км в день, то средний пробег твентинайнера составил всего 90-100 километров. Новый велосипед попросту отказывается ехать быстро! Максимальная скорость упиралась в 22 км/час, а на большее не хватало сил – сопротивления ветра не чувствовалось, это не хватало силы ног, чтобы раскрутить колёса с большим рычагом сопротивления. В то время как на Атоме я с лёгкостью продолжительное время мог удерживать скорость в 28 км/час на ровном шоссе и при полном безветрии.


Твентинайнер оказался полным фейком и настоящим маркетинговым обманом!
Ребята, никогда не покупайте велосипеды на колёсах более 26-ти дюймов. Они совершенно не катят и уж, тем более, не пригодны для дальнего велотуризма с грузом. Если раньше я считал идиотами только шоссейников, то теперь смело причисляю к этой категории и владельцев гибридов с твентинайнерами. Один Гвоздев чего стоит.

Вернувшись из этой поездки, я хотел первым делом продать раму, вилку и колёса новособранной «радости», но коней на переправе не меняют – у меня в сентябре намечено ещё одно крупное путешествие. Помучаюсь ещё разок, а затем и продам эту пустышку.



И ведь что характерно, не катит твентинайнер именно по идеально ровному шоссе. На каменистых дорогах, крутых горных перевалах и тряской Арабатке новая Мерида показала себя хорошо. Но опять же, это всё из-за того, что по таким местам приходилось ехать достаточно медленно. А вот скорости от 29-дюймового велосипеда вы никогда не добьётесь.

Однако хватит о грустном, продолжим рассказ о транс-украинском путешествии.



В Гоголево я скушал копчёную курочку и с новыми силами закрутил педали своего торчкового твентинайнера. Казачий край в лице селения Великая Богачка не заставил себя долго скрывать за горизонтом. Вместо гоголевской усмешки в душе поселилась молодецкая удаль и казацкая лихость. Я снова стал полностью ассоциировать себя с окружающей действительностью, как и в прошлой поездке к батьке Махно.





За холмистой Великой Богачкой я в последний раз принял купания в реке Псёл и на утро следующего дня оказался у заводских окраин Кременчуга, а значит, скоро и в Днепр окунусь.



Кременчуг город крупный, в нём даже троллейбусы есть. Знаменит он и своими многотонными самосвалами.



Прямо на улицах производится сбор стеклотары, чего у нас уже не увидишь. Привет 90-м годам!



На кременчугском рынке я купил себе новые хорошие грипсы за 20 гривен (наши 80 рублей). От старых с изолентой только неубранная кучка хлама осталась.





Вот и мост через Днепр, а за ним купание в плавнях. Оказывается в них вода значительно чище.





Миновав селение Павлыш, продолжительное время вплоть до Желтоалександровки я двигался по грунтовым дорогам, проложенных в полях на границе Кировоградской и Днепропетровской областей. Дорожка эта в прекрасном состоянии, ровнее иного асфальта будет, только пыльновата.





От пыли на ногах избавился купанием в запруде на сон грядущий. На следующее утро оказался в Пятихатках, достаточно крупном районном центре, где посетил рынок и устроил себе праздник живота, стараясь особо не переусердствовать. Особенно запомнились придорожные пирожки с картошкой, капустой и мясом от юной красавицы по две и три гривны. С пылу, с жару, совсем свеженькие.





К обеду был уже в Кривом Роге. Этот город произвёл жалкое впечатление: пыльные улицы, неоштукатуренные хрущобы-пятиэтажки. И это не смотря на богатейшее месторождение железа рядом и крупнейший сталелитейный комбинат.



Но зато на его улицах произошла встреча с ещё одним уникальным велотуристом-одиночкой. Пожилой дядечка в яркой раскраске и амуниции возвращался из похода по Курской области, двигаясь к себе домой в пригород Кривого Рога посёлок Югок.



Нам было по пути, и мы вместе проехали несколько километров, периодически останавливаясь для фотографирования. Мужичку этому 52 года, Интернетом не пользуется, но мечтает о покупке компьютера. Может быть, когда-нибудь пересечёмся с ним в сети. Он рассказал мне много полезного о дальнейшей дороге в Крым, не раз этот путь проделывал туда.







Посёлок Югок, в отличие от Кривого Рога, впечатлил своей ухоженностью, сталинской архитектурой и обновлёнными яркими фасадами домов. Оттуда к вечеру я быстро домчался до селения Шестерня на границе с Херсонской областью. Ну, а херсонщина это уже почти Крым. До конечной цели оставалось совсем немного.



Заночевал под Великой Александровкой и к обеду был уже в Бериславе на берегах Каховского водохранилища. Там я славно покушал, даже с излишествами, и отправился к плотине Каховской ГЭС.





Когда сделал вот этот снимок, то в каждом колесе моего велосипеда оказалось по десять колючек-якорцов:



Будьте осторожны, пацаны, уже за сто километров от Крыма якорцы начинаются. Слава богу, колёса так и не спустили, а колючки я быстро вытащил. Резина Hutchinson Urban Tour оказалось действительно качественной, защитный слой Protect air реально выполняет свою предохранительную функцию. Колючек в этой поездке я нахватал немерено, только и успевал их постоянно вытаскивать, но прокол за всё путешествие был только один, на Арабатке.



После пересечения плотины Каховской ГЭС было купание в широком Каховском магистральном канале. В начале своего пути он напоминает обычную большую реку, обсаженную по берегам старыми вётлами и тополями. Течение в нём довольно сильное, того и гляди унесёт вдаль.
В Новую Каховку заезжать не стал, сразу двинулся по неуютной дороге в сторону Чаплинки и Армянска. Вдоль неё с каждой стороны протянуты высоковольтные линии передач. Крутил педали и периодически получал удары статического электричества в пах. К счастью это мучение закончилось через 13 километров, дорога резко свернула змеёй вправо и ЛЭП осталась в стороне. Вдоль этой трассы расположены многочисленные бахчи с арбузами и дынями, тут же их и продают по цене 2 гривны за килограмм. Но для меня, как для велосипедиста, этот товар отпускался по две гривны за штуку.  То есть, всего за 8 российских рублей можно было выбрать любую огромную дыню или арбуз из куч, лежащих вдоль дороги. Настолько дружелюбны жители Херсонской области.





Заночевав под Чаплинкой, крупным районным центром, наутро я уже въезжал в Крым через знаменитый Перекопский Вал. За особую достопримечательность ныне он почему-то не считается, но сколько же на его уступах было сражений! Старые доты до сих пор напоминают об этом.





Жители Армянска почти поголовно перемещаются на велосипедах и армян там действительно много проживает. Здесь соединяются две трассы ведущие к морю, отчего движение становится слишком интенсивным.



Поэтому из Армянска я поспешил поскорее добраться до селения Ильинка, чтобы свернуть с чадящего шоссе на совершенно безлюдные берега Раздольненского и Соединительного каналов, ведущих прямиком в Евпаторию. Дороги вдоль этих каналов грунтовые, но вполне хорошего качества. Перед этим продегустировал различные виды самсы, продажей которой интенсивно занимаются жители домов, окружающих шумное шоссе.
Цены на неё под Армянском весьма гуманные – по 8 гривен.





А вот и тихие берега оросительных каналов с чистейшей водой, многократно очищенной на многочисленных насосных станциях:

 



Последняя ночь в степи и вот оно море, добрался наконец-то. Хоть и медленно, но крепкий надёжный велосипед довёз таки до желанных морских купаний.





Для первой ночёвки у моря нашёл укромное местечко под Евпаторией. Чистейший галечный пляж, полное отсутствие соседей, светящийся вдали большой город на залитом огнями заливе – о чём мечталось, то и сбылось.



Пару дней посвятил прогулкам по древней Евпатории. Денежки улетали как пыль, но сожалеть об этом не приходилось – я ведь не зарабатывал их тяжким трудом, просто с неба свалились. Катался на водных мотоциклах (130 гривен за сеанс, но чаще договаривался за сотку), рассекал воздух и воду с водяных горок в аквапарках (50 гривен), один раз прокатился на ватрушке (тоже 130 гривен удовольствие стоит, как и мотоцикл). Вот только на парашют, буксируемый мощным катером, денег пожалел. Дороговато что-то показалось.
Хорошо, что в портовой Евпатории имеется банк меняющий японские иены, а то запасённые в Москве рубли были уже на исходе. Курс обмена такой – за купюру в 10000 иен давали 950 гривен, а в России 4020 рублей, что вобщем-то почти равноценно.





В конце концов, сам усовестился такому мотовству и решил ввести жёсткий режим экономии – начал вместо 2-литровой «Кока-колы» за 9 гривен покупать дешёвую воду «Мажорна» по 3,50. Это вполне оправдано. Кока-кола необходима в дальней дороге для придания сил и поднятия духа, а до моря то я уже добрался, к чему же себя лишний раз заводить.



Евпатория прекрасна. Объясню, почему я посещаю этот крымский город чаще остальных.
Во-первых, здесь нет столпотворения на пляжах, как на южном берегу Крыма.
Во-вторых, цены здесь весьма умеренны и даже низки благодаря наличию целых четырёх супермаркетов АТБ, а бабушки на рынке продают различную выпечку с мясом не дороже четырёх гривен.
Ну, и в-третьих, в Евпатории всегда тёплое море.









Объехав все окрестности равнинного курорта вплоть до огромной антенны космической связи в Молочном, было принято решение испытать себя и свой новый велосипед на тяжких перевалах горного Крыма. И я поехал на ЮБК через столицу Крыма Симферополь.



Попробовал замечательного авторского пива. Правда, я не любитель тёмного, но по мозгам хорошо ударило.



И выскочил на трассу ведущую в Ялту.



В самую гущу южного берега Крыма решил не соваться. Там, кроме Ай-Петри, крутых горок нет. Выбрал себе участок для горных испытаний между Алуштой и Феодосией, вот где самые частые серпантины и самые крутые градиенты.
Как только вырвался из Симферополя, так сразу сердце от радости начало вырываться из груди. Дорога к морю обставлена таким количеством курортного антуража, что расслабиться невозможно ни на минуту – везде веселье и смех, необычные скульптуры, чаще всего кичевые, и множество мест для отдыха активных путешественников.









Запомнилось посещение ранним утром татарского придорожного кафе. Купил горячую лепёшку за 3 гривны, самсу за девять и чайничек зелёного чая за 8 гривен. Сел за столик и стал наблюдать за утренними хлопотами работников кафе. Особенно они над выпечкой лепёшек старались, доставая их из раскалённой печи на деревянный стол. Тут же и покупатели свежевыпеченного хлеба подходили, местные крымские татары. Дедушка Абдулла еле ноги таскает, но за парой горячих лепёшек всегда придёт. Очень уютное место. Сейчас сижу в Москве и до сих пор вкус этой лепёшки во рту, слюнки так и текут.



Но вот началась настоящая горная дорога, и сердце снова забилось в несколько раз чаще. Водитель, перевирь гальма!







Первым был некрутой Ангарский перевал, хотя понёсся я с него вниз совсем нехило. Разгон получился как на хорошем спортивном автомобиле!



Дешёвые механические дисковые тормоза Tektro Novela показали себя в горах превосходно, останавливали сразу и в любой ситуации. Модуляция их тоже оказалась на высоте, одним пальчиком можно регулировать скорость на любом уклоне. Ну, это я ещё в Москве понял, после первого выезда на новеньком велосипеде. Особенно радует в этих тормозах отсутствие пластмассовых деталей и долговечность тормозных колодок. Проехав по всем перевалам, мне всего лишь один раз пришлось подводить колодки в конце пути, и то только на заднем колесе. А спуски были такие, что диски от нагрева во все цвета радуги повело.



Как я уже описывал выше, твентинайнер оказался очень медленным велосипедом. По равнине и хорошему асфальту едет неохотно, в отличие от нормального 26-дюймового MTB. Но в горах неожиданно он покатил хорошо.
Мне несколько раз приходилось в прошлые годы проходить те же самые перевалы на стареньком Атоме, столь бодром на шоссе. Так вот, скорость подъёма на твентинайнере оказалась на пару километров выше. Если самый крутой перевал на 26-дюймовом велике я преодолевал со скоростью 6 км/час, то новая Мерида катила все восемь. Хотя, возможно, это необъективные впечатления – всё зависит от уровня физической подготовки, а не от велосипеда. Всё-таки после многих дней путешествия успел ноги накачать, вот в горах и стало полегче ехать…



После преодоления Ангарского перевала и безумного спуска вниз я свернул на тихую горную дорогу, ведущую через селения Лаванда и Лучистое, чтобы избежать попадания в заполненную отдыхающими Алушту. В горах ровных участков нет – либо спуск, либо подъём. Это надо принимать как данность и не ждать поблажек от катания в таких местах. Если уж запрягся, то тяни лямку по-полной и получай удовольствие. Вот и я, миновав умеренные горки, выскочил на шоссе Алушта-Судак. И тут такие огроменные подъёмы начались, что даже Ай-Петри отдыхает. Завершались они перевалами и не менее длинными и крутыми спусками. Чтобы не было страшно лететь вниз, приходилось напевать при этом еврейскую национальную песню «Чири-бири-бири» и поплотнее заправляться пивом Zibert.



На этот сорт я перешёл из-за высоких цен на пиво «Черниговское», установленных алчными торговцами южного берега Крыма. Если литровая бутылка «Черниговского» стоила под Алуштой 11-12 гривен, то Зиберт продавался за привычные восемь. Вроде бы и денег девать некуда было, а жаба душила за священный напиток переплачивать. Кстати, крепость Зиберта-премиум 4,7 градуса, тоже хорошо вштыривает.



Весёлое передвижение по горам сопровождалось частыми купаниями в море, которое постоянно было у меня справа. Где-то дорога выходила прямо на пляж, где-то приходилось спускаться к воде по крутым уступам, но при желании охладиться можно было в любой момент.





Благодаря такому чередованию гор и моря, трасса Алушта-Феодосия пользуется огромной популярностью у велотуристов. На моём пути встречалось их немало.
Вот Доминик и Ева из Польши, они настолько ослабли, что вверх на перевал шли пешком:



Вот украинские ребята с Волыни:



Это компания из Белоруссии, они даже мой отчёт про поездку туда читали. «Всё правильно ты, Славик, написал про белорусскую жизнь» - так и сказали.



А это ребята из Москвы и ваш покорный слуга:



Места для ночёвок я всегда находил укромные прямо на пляже. Соседи, если и случались, то были достаточно далеко от моей палатки. Единственное исключение, это стоянка в Лисьей бухте, во где сумасшедший дом, но об этом чуть позже.



Бесплатную питьевую воду в тех местах всегда легко достать в автокемпингах. На территории всегда стоит либо бочка с водой, либо целая машина с цистерной и краником – подходи и лей сколько требуется.
В этом путешествии, в связи с улучшившимся материальным положением, мне впервые удалось попробовать вкус шаурмы. Первую ещё в Подмосковье купил за 80 рублей, ну очень вкусная оказалась. А вот в Крыму этот деликатес готовить не умеют, и даже называют её не шаурмой, а ролом, как суши. Стоит она там от 15 до 25 гривен (наши 60-100 рублей), тоже вкусная, но до московской ей, ох как, далеко.



И ещё в Крыму совершенно не умеют готовить крымские чебуреки. В Евпатории и на ЮБК все они какие-то маленькие, невкусные и почти без мяса. Настоящие крымские чебуреки я встречал только в Кирилловке на Азовском море, а это уже вовсе и не Крым, а Запорожская область.
В Кирилловке ешь огромный сочный чебурек за семь гривен и радуешься, а на ЮБК хаваешь этот обмылок за десять и только потраченные деньги жалеешь.



Миновав шумные в курортную пору прибрежные посёлки Малореченское, Рыбачье и Морское, я оказался в Судаке.







Ну, это совсем шумный город! Такого количества народа на улицах даже в Москве не встретить. Проезжая часть запружена автомобилями, и по тротуару из-за обилия пешеходов на велосипеде не проехать. Кое-как добрался до единственного в городе супермаркета АТБ, затарился продуктами и на пляж захотел. До пляжа вообще пешком идти пришлось, народ в купальниках и плавках стеной туда-сюда шатается.
На набережную вышел, аж плохо стало. Тело на теле лежит, в море купальщиков как сельдей в бочке. Аппетит сразу пропал.



И ведь все эти люди где-то весь год трудились, денежки на отдых зарабатывали. Ну и какой прок от такой трудовой деятельности, если в результате все они в таком дерьме оказались. Каждому из них следовало бы плюнуть на этот проклятый Судак и бежать отсюда поскорее и подальше, а они купаются и загорают, как будто так и надо.
Совершенно не понимаю такой «отдых».
Местные жители, кстати, намного умнее. Сказали мне, что в городе никогда не купаются, на мыс Меганом ездят. Отправился туда и я, только чуть ближе – на мыс Француженка. Отъехав около пяти километров от Судака, сразу нашёл уютный пустой пляж возле заброшенного недостроенного пансионата. И даже целый бетонный пирс был в моём распоряжении, понырял с него вволю.





Вдоволь накупавшись, от Меганома к Щебетовке я поехал через Солнечную долину, славящуюся своими виноградниками. Все пустые места вдоль дороги местные крымские татары давно уже самозахватили для будущих усадеб и перепродажи, а чтобы утвердиться построили типа домиков-сараюшек. Типа это уже частная собственность и сносить их местная власть не имеет права. Таких самозахватов по всему Крыму полно.



Виноград вроде бы уже и созрел в середине августа, но сорта здесь культивируются не столовые, а винодельческие. Поэтому, несмотря на зрелый вид, во рту он вяжет. Сладким станет недельки через две-три.



Зато белый уже вполне можно есть:



В Солнечной долине полно винных магазинов, продающих вино прямо из заводских подвалов. Цены нормальные, около 20-22 гривен за литр, но я лично это вино не люблю, покупать не стал. Так просто зашёл, посмотрел. Хотел стаканчик взять на пробу, а они только в большие пластиковые бутылки отпускают. Не, всё-таки пиво намного лучше.



А вот так вблизи селения Миндальное произрастает миндаль, прямо вдоль дороги посажен:





На выезде из посёлка Солнечная Долина удалось отужинать очень вкусно приготовленной самсой, впридачу к ней татарка-хозяйка подала мне и домашнюю нежную аджику. И стоит это всё вместе всего 9 гривен.



Приближаясь к Щебетовке, встретил ещё один заводской винный магазин. Рядом палатка с чебуреками. Её хозяина настолько достали вопросами о том, как проехать в Лисью бухту, что он даже табличку-указатель повесил. Очень уж это популярное место.



Собственно сама Лисья бухта находится в двух километрах правее прибрежного посёлка Курортное, если стоять лицом к морю. Но путь туда по берегу доступен только для пешеходов, слишком вязкая галька превращает перетаскивание велосипеда с грузом, даже на такое короткое расстояние, в ад. А ведь там ещё и камни перелезать надо.
Поэтому, расспросив местных таксистов, и даже получив ложную наколку от юных неопытных растаманок (сунулся сперва по берегу пробираться), я всё же поехал в Лисью бухту по грунтовой автомобильной дороге через горы. Путь этот начинается за пару километров до въезда в Курортное, от пробуренной водяной скважины, где разливают питьевую воду в автоцистерны. Двигаясь от Щебетовки, необходимо у виноградника съехать с асфальтовой дороги вправо на бетонку. У недостроенного винного завода с огромными алюминиевыми трубами, являющимися ёмкостями для брожения вина, бетонные плиты заканчиваются. Начинается разбитая в пыль грунтовая дорога, упирающаяся в крутейшие подъёмы и спуски.









Перевал этот невелик, всего пару-тройку километров длиной, но шёл вверх я исключительно пешком, настолько круты подъёмы. Спуски и вовсе напоминают битцевские съезжалки. Спускался я в седле, но заднее колесо постоянно при этом блокировалось из-за толстого слоя пыли и отсутствующего сцепления с дорогой.
При этом дорога в Лисью бухту доступна даже для легковых машин, только пыль они поднимают невероятную. А если, к примеру, по этому перевалу едет водовозка или продуктовый ЗИЛ, то вообще настоящая дымовая завеса над горой стоит.

И вот, наконец, появилась знаменитая Лисья бухта. Палатки бесстыжих нудистов начинаются уже за пятьсот метров до пляжа. Ходят голые пузастые мужики и трясут загорелыми пиписьками, весьма скромного размера скажу я вам, у Володи Фомина раза в три длиннее. При этом их жёны и дети возле палаток пребывают в одежде.

На пляже палаток ещё больше, но у стоянки автотуристов вполне терпимо, можно местечко найти. А вот за большим рынком, находящимся в самом центре этого содома, находится стойбище наркоманов и растаманов. Там уже палатки в три ряда стоят друг за другом и стена к стене. Тут же и обкуренная молодёжь валяется, тоже к удивлению все одеты. Пару раз видел только молодых 20-летних тёлок с красивыми сиськами, но опять же в трусах. И ещё двух совершенно голеньких 11-летних девочек, вместе куда то подружки шли – на лобках ещё волосиков нет и всё-всё видно. И грудки с сосочками интересные, вот они мне понравились. Ну, ещё пара голых мужиков в море купалась, на них и смотреть нечего. И больше голых в Лисьей бухте я не видел, вероятно потому, что был уже вечер и солнце зашло. Остальной народ в купальниках, плавках и шортах пребывал.

Сунулся я было в дальний угол Лисьей бухты, чтобы там палатку на свободном месте установить, но заманался по гальке велосипед тащить среди обкуренной молодёжи. Пришлось возвращаться к базару, там местечко нашлось.



Между камней кое-как палатку установил, хорошо хоть ветра не было. А народу вокруг шатается, и все как минимум пьяные. Молодёжь вино крымское в основном пьёт, почти у каждого в руках бутылка с ним. Но не брезгуют и местным дешёвым коньяком, только потом жалуются что голова болит.
И ёбово там на каждом углу, только свисни. Если кому охота девственности лишится, то смело в Лисью бухту поезжайте – в первую же ночь трахнетесь. Только я палатку установил и помочиться вышел, как рядом уже девка 27-летняя стоит и поспать со мной просится. Говорит что ей в палатке с подружками тесно. Ну, такая то и не особо соблазнит. Мне либо совсем юную подавай, либо 35-летнюю. С сорокалетними тоже интересно, только у них уже тело как у старухи.
Угостил я эту деваху пивом и послал с богом, не хватало ещё триппер со СПИДом с юга привезти. Тоже мне, коза сисястая…



Вот скоро к одной новоявленной подружке в Кострому поеду, будем в постели различные эксперименты ставить и видео в интернет выкладывать, следите за новостями.

Ночь в Лисьей бухте прошла неспокойно. Как только я заснул, так сразу сбоку новые соседи объявились – три молодых девки, судя по говору москвички. Сначала они стали палатку устанавливать, это у них сперва не клеилось, но потом как-то быстро поставили. Опытные, колышки камнями придавили.
Потом они начали себе трахарей искать, двое точно в ту ночь интимную связь поимели, одна только дурочка никуда из палатки не выходила. После траха любовники их до палатки провожали, и снова долгие разговоры и обещания новых встреч.
Вообще, в Лисьей бухте действительно вся атмосфера сексом и эротикой пропитана, эрекция всю ночь не проходила. А ещё под самое утро мне приснился замечательный клип-песня на велосипедную тематику. Под задорную музыку звучали такие слова:

«Я купил себе велосипед.
Не подумай будто бы контужен -
У него прекрасный лёгкий ход,
Мне мотор совсем теперь не нужен»

И на городском велосипеде с переключателем скоростей ехала куда-то вдаль среди природы молодая задорная девушка, а под колёсами у неё почему-то была дорожка из паркета. Вероятно это были последствия вдыхания дыма от анаши.
На последних аккордах этой весёлой песенки я и проснулся самым ранним утром. Более задерживаться в Лисьей бухте не стал, не по мне такое количество народа на единицу площади, хотя атмосфера культового места очень понравилась. Быстро собрал палатку и через пылевой перевал покинул эту молодёжную вольницу.



Теперь то я понимаю, почему там такие свободные нравы. Опасаться наркоторговцам нечего, в столь труднодоступных уединённых местах их ни один наркоконтроль не достанет. А если ОМОН и нагрянет, то все улики тут же можно в море выкинуть, да и схватить такую массу народа в короткое время невозможно – замучаются по гальке бегать.

Вернувшись в Щебетовку, дождался открытия в 7 часов небольшого супермаркета, местный рыночек уже работал. Завтрак состоял из восточных сладостей и молока с пивом. Необычная комбинация, но вполне приемлемая.





Далее был Коктебель. Народу там чуть поменее чем в Судаке, но на пляж тоже лучше не соваться. Вышел только на пирс, где поснимал рыбаков и рыбок.









Купаться поехал на мыс Хамелеон, там людей не очень много. Ещё разок прокатился на мощном водном мотоцикле. Хозяин поставил условие – можешь домчаться до самого дальнего корабля в море и сразу назад. Хорошо так оттянулся, особенно вдали от берега подобное катание заводит. Кажется, будто ты один в бескрайнем океане и надеяться можешь только сам на себя. Ну прямо как космонавт в космосе.

Под Коктебелем я купил местного коньячка. Выпил его - и ни уму, ни сердцу... Опять же скажу что пиво гораздо лучше.





За Коктебелем была Феодосия. В ней посетил любимый АТБ и отправился с продуктами обедать на тихий пляж в районе станции «Айвазовская». Прямо перед песчаной линией находился частный особняк-пансионат, но по закону доступ к морю должен быть открыт для всех. Этим я и воспользовался, оказавшись на очень ухоженной территории почти в полном одиночестве. Компанию мне составляли только отдыхающие из этого пансионата, изредка выходившие окунуться в море.
Мусорить здесь не стал, аккуратно остатки после обеда собрал и вывез. А то обычно не очень щепетилен в этом отношении, считаю что природа должна самоочисткой заниматься, а не человек.



Дальнейшим логическим шагом крымской кругосветки было преодоление пустынной и тряской Арабатской стрелки. Отобедав в Феодосии, я отправился в сторону Владиславовки, расположенной на берегах Северо-Крымского канала с чистейшей и тёплой днепровской водой, где устроил капитальную стирку своих вещей. Высыхали они на такой жаре почти мгновенно. И себя как следует с мылом отчистил.
Закончив санитарно-гигиенические процедуры, выскочил на грейдер ведущий в Каменское. В самом начале на протяжении шести километров он представляет собой нормальное асфальтовое шоссе:



Зато после превращается в невероятно тряский разбитый каменистый просёлок, с каждым годом становящийся всё более непроезжабельным.



Теперь сбоку него местные жители даже новые грунтовые дороги по степи накатали, что не убивать свою технику. Так что если соберётесь ехать из Феодосии в Каменское на покорение Арабатки, то лучше это делать через Семисотку. Там хоть и подальше объезд получается, но зато по гладкому асфальту поедете. И виноград в окрестностях Семисотки произрастает в изобилии.

Ночёвка в степи под Владиславовкой была осложнена непонятным пищевым отравлением. Слишком много я в Феодосии всякой гадости переел. Дыню, к примеру, сочетал с поеданием солёной мелкой мойвы, пакетик с недоеденными остатками которой обнаружил при выходе из АТБ. Какие то бомжи ей пиво закусывали, а я от жадности подобрал. Ещё можно было подумать на недоброкачественный комплексный обед за 28 гривен из феодосийского кафе возле автовокзала. Он и на фото не очень аппетитно выглядит:



А может это янтык, неумело приготовленный владиславовским татарином дал о себе знать:



Или домашняя куриная колбаса в вакуумной упаковке и несвежий сыр сулугуни, купленные вечером в той же Владиславовке.



Короче, пронесло меня так, что мама не горюй. За ночь такие кучи на полевой дороге отложил, что поутру даже стыдно стало – не дай бог кто увидит, проезжий фермер-арендатор к примеру. Самую большую кучу пакетиком подцепил и подальше в степь забросил.

Обильный и частый понос осложняло отсутствие туалетной бумаги, она уже при первых приступах закончилась. Для подмывания приходилось использовать питьевую воду и даже газировку. К утру и её не осталось.
И вот, проезжая небольшую деревеньку Львово, я решил попросить воды у местной жительницы, которая хлопотала на дворе.
Она сразу сказала, что вода у них привозная. Я уже собрался уходить, но тут она предложила налить воды из колодца, расположенного между двух участков. Как только я набрал воды и начал переливать её из неудобного ведра в бутылки, как подошла хозяйская корова и стала просить пить. Пришлось её прямо из соска бутылки напоить, много воды пролив мимо на землю.

А хозяйка за всем этим издалека наблюдала. Наконец сердце её не выдержала, она подошла и попросила чтобы воду я переливал над ванной, служащей ёмкостью для пойла скота.
«Вода у нас золотая», - со значением сказала женщина. Оказывается, и в колодце водичка была привозной, купленной за деньги. Тут мне стало совсем неудобно… Извинившись, я поспешил покинуть негостеприимный двор. Хотел, было, 5 гривен хозяйки отдать за такое расточительство, да что-то зажал. Нехорошо как-то за обычную воду платить. Это же ведь как воздух.
А ведь наверняка таких халявщиков-велотуристов через её двор немало за день проезжает, вот и задолбали своей простотой. Имейте это ввиду, дорогие ребята, когда там окажетесь.



Добравшись до Каменского на берегу Азовского моря, купил арбуз для излечения желудочно-кишечных проблем и отправился с ним на пляж. И это действительно помогло укрепить содержимое говнобака. Выпустив напоследок ещё несколько жидких залпов, моя жопа успокоилась. Видимо осознала, что подводить хозяина перед ответственным перегоном по Арабатской стрелке не следует.

Только избавился от одной напасти, как новая появилась – сильнейший встречный ветер, почти ураган. Вон что делалось:

Десять километров от Каменского до Соляного более двух часов ехал! Пешком и то быстрее бы дошёл. Но не унывал при этом, был уже твёрдо настроен на преодоление Арабатки и ничего не боялся.



Раз крепость проехал, значит и до Геническа доберусь. И боги Тавриды сжалились над уверенным покорителем стихии. Как только закончились последние дома Соляного, а с ними и ужасный разбитый в хлам грейдер, так ехать стало сразу значительно легче. А тут и ветерок к вечеру поутих.

Встретились на пути первые велотуристы. Эти ребята из украинской глубинки, удачно штурмовали знойную косу на велосипедах советской формации:



Тот, что правее всех, мой ровесник, ему 48 лет. Проехал Арабатку на синглспиде и устал меньше всех, вот молодец.



Заночевал я в тот день не доезжая одного километра до домика в урочище Рожкова, прямо под уголковым отражателем на пляже, служащим ориентиром для радаров морских судов, чтобы они на берег в тумане не налетели. Надо ли говорить, что ни одного человека не наблюдалось на всём обозримом азовском побережье. Отдых мой проходил в самой недоступной части Арабатской Стрелки. Перед сном на пути встретилась настоящая колонка с питьевой водой. Кто-то пробурил скважину, и вода свободно хлестала в степь, а получившаяся лужа служила водопоем для диких коров. Пополнил запасы жидкости и сразу приступил к установке палатки:







Едва только начал движение на следующий день, как встретил необычного швейцарца на минивэне и его супругу-индонезийку. Неопытный автопутешественник почему-то заночевал прямо у дороги в степи, так как справа от него уже начались заполненные водой карьеры, где раньше добывали песок. Ему бы ещё несколько километров вперёд проехать, и отдыхал бы прямо на шикарном ракушечном пляже. Кое-как объяснил ему этот промах и подсказал местоположение колонки с водой.
Приехал он на середину Арабатки чтобы оказаться вдали от всех, в Западной Европе подобные места вряд ли сыщешь. Видно было что человек удовлетворён своим подвигом, он по-настоящему радовался окружающему вакууму.





Ещё мне на Стрелке встретилась компания поляков на дорогих мотоциклах, тоже мужички решили себя испытать.

На подъезде к «последнему дереву Арабатки» встретил старого знакомого москвича, активного пользователя Велозоны и Веломании Валерия в сопровождении юноши. Наши братаны держали путь из далёкого Бердянска и уже успели объехать половину Азовского моря, заезжали они и в Кирилловку.



А вот и последнее дерево Арабатки, знаменитая шелковица, на ветки которой путники любят привязывать ленточки на удачу. Мне под ней не повезло, спустило переднее колесо. Это был единственный прокол за всё путешествие. Быстренько заклеил камеру и поехал дальше.





В километре от этого дерева урочище Патаманово, а в нём уже первые признаки цивилизации – до страусиной фермы осталось всего немного:



Передвижение по Арабатской Стрелке сопровождалось постоянными купаниями в тёплом Азовском море. Вода в нём действительно как дома в ванне. Купаться в таких местах следует только нагишом, зрителей то нет. Заодно и эротическую фотосессию для своих самых близких друзей Володи и Александра отснял, могу ещё одной женщине показать. Таких безобразий нафоткал, что и рассказывать стыдно. До того увлёкся, что даже джип проглядел, который возник ниоткуда на пляже. Но всё-же в самый последний момент успел шорты надеть. Вот здесь на фотке эту неловкую ситуацию хорошо видно:



Эх, а море на Арабатке действительно прекрасно. Как же охота снова там оказаться!



В пансионате «Валок» впервые за много лет посетил экзобар, где потчуют лохов страусиными яйцами. Цены там ой-ёй-ёй – яичница начинается от 60 гривен, а сковорода страусиного мяса стоит все 260. На вопрос можно покушать борщ и картошку с котлетами владельцы кафе задрали нос: «У нас ЭКЗОБАР!»
Шведский стол и обычная столовая в пансионате «Валок» присутствует, но доступны они только постоянным отдыхающим. Пришлось довольствоваться бутылкой «черниговского» пива объёмом 1,2 литра за 20 гривен вместо девяти в обычном магазине. Но на голодный желудок хорошо оно пошло, под кайфом до самого вечера находился.



Отъезжая от страусиной фермы, встретил группу украинских велотуристов с Волыни, даже удивительно какое множество именно волынцев встречалось мне по всему Крыму. Не сидится им дома, а всё из-за того, что слишком дождливый край прикарпатская Волынь, вот и тянет людей к южному солнцу.

Участок от Валка до Стрелкового вызывал наибольшие опасения в плане проходимости на велосипеде. Последние пару лет его принялись постоянно утюжить грейдером, пытаясь избавиться от стиральной доски. Но в результате получается ещё более гадкий сыпучий песок, колёса в котором просто вязнут и не желают совсем ехать. Однако мне в этот раз здорово повезло. От Валка до газового месторождения кое-как доковылял, прижимаясь к Сивашу, причём нормально так доехал. Только у бетонной стены жуткая тряска была.



А от круглого озера на месте катастрофы 60-х годов и вплоть до Стрелкового попался мне тот самый грейдер, что чистит дорогу. Ехал за ним след в след по свежевычищенной дорожке как по самому наилучшему асфальту. Двигался он со скоростью всего 8км/час, успевал даже кино и фотки снимать. Часть пути проделал ухватившись за его колбасу. Возле рынка был уже в полдень, то есть на покорение безлюдной части Арабатской Стрелки от Соляного до Стрелкового потребовалось всего 9 часов. Конечно, это не рекорд, однажды проехал за семь при попутном ветре, но тоже быстро, учитывая постоянное отвлечение на купания и эротические фотосессии.





Стрелковое встретило вкуснейшим обедом за 30 гривен в кафе «Ольга» и сладким арбузом по цене 2 гривны за килограмм, в крымском Каменском платил за кило 3 гривны. Отдохнув на пляже вблизи ровной бетонной дороги, к вечеру я добрался до Геническа. В пути ещё двух странников встретил, вот этих старичков.



Тот, что справа, москвич, читал мои отчёты, а товарищ слева возле монастыря живёт в Нижегородской области.
Эти два дедушкана тоже решили Арабатскую стрелку насквозь проехать и делали это впервые в жизни. Путешествие начали в Новоалексеевке, всего в 11-ти километрах от Геническа.
Немного смутил их тяжкий груз и огромные запасы воды. Объяснил им что Арабатку лучше налегке проезжать, воды там в избытке.

Прокатился по вечернему Геническу, въехав в нему по пути детства – через старый мост на Стрелку.



Ещё в 70-е годы он использовался для совместного проезда автомобилей и железнодорожных составов, вывозящих соль с полуострова Семёновский кут.

Палатку поставил за городом на Утлюкском лимане, прямо напротив маяка на косе Бирючий Остров. Ночью опять любовался городскими огнями и прожектором маяка вдалеке, как и в Евпатории.



Утром, многократно изъезженным путём, отправился в Кирилловку. За 50 километров ни одной машины не встретил на полевых дорогах и каменках.







А это железный мостик через протоку лимана на границе Херсонской и Запорожской областей:



К своему старому другу Фёдору Конюхову в Атманае решил не заезжать, устыдился того, что в прошлом году напоил его украденной с придорожного памятника водкой. Но от судьбы не уйдёшь.
Объехав дом и часовню Фёдора стороной, я таки решил заехать в атманайский продуктовый магазин за хавчиком. Только с велика слез, а из магазина выходит брат Конюхова Виктор с каким-то ханыгой, он тоже мой старый знакомый. Наши взгляды не пересекались, но я то сразу понял, что Витя меня узнал. А я, с понтом дело, сделал вид что не заметил его. Вот стыдоба то! Так неприятно на душе сделалось, что, зайдя сперва в магазин, решил непременно догнать Виктора и как следует угостить его выпивкой и закуской. Но его и след простыл. Ох, позор то какой!
Вот этот человек:

 



Душа в душу общался с ним целых два года, и так предал в конце-концов. Ах, как некрасиво…



Проехав длинную атманайскую дамбу через Утлюкский лиман, я оказался в курортной Кирилловке. По пути заглянул на автовокзал, выяснил ходят ли автобусы до Харькова. Таковой имелся, отходит туда ежедневно в 18.55. На нём и решил завершить своё путешествие.
До вечера имелось много времени. Сначала прокатился по главной улице курорта.





Затем отправился на любимую косу Степанова за мостик, там изумительные пляжи и никого нет. Устроил постирушку одежды и сам отмылся, позагорал нагишом. Ловил последние минуты счастья пребывания на Азовском море, зная что вечером уже уеду отсюда.





Протока Молочного лимана к концу засушливого лета пересохла, и мостик стал неактуален. Теперь и по берегу можно проехать, песок у кромки прибоя очень плотный.



Внезапно рядом появился велосипедист. Им оказался велотурист из Харькова на велосипеде Scott Scale весом всего 7,5 кг. В натуре как пушинка весит! Он сам собрал его за 3,500 долларов и сам своим ходом за пару дней доехал из Харькова в Кирилловку, а это 500 километров.
В тот день он съездил на этом легчайшем аппарате в заповедник на Бирючьем острове, пробравшись туда по берегу моря в обход решёток.



К шести часам вечера я снова вернулся в Кирилловку и начал дефилировать в районе автовокзала, впитывая напоследок всю радость жизни приморского посёлка.



Вскоре подали автобус. Короткие переговоры с водителями и всего за 200 гривен меня берут на борт вместе с велосипедом при официальной стоимости билета без багажа 180 гривен. Велик даже разбирать не пришлось, его целиком засунули в огромный багажный отсек.





В четыре часа утра мы уже были на автовокзале в Харькове. Ещё шесть километров до железнодорожного вокзала и я в электричке до Казачьей Лопани. Успел за пару минут до отхода в 5.19 по местному времени.
Только туда доехали, как в 6.30 подошёл скорый поезд Севастополь-Москва. Проводница последнего купейного вагона с радостью согласилась довезти меня до Москвы за полторы тысячи российских рублей. Опять ехал как барон в отдельном купе, велик разумеется стоял неразобранный. Хорошо выспался после бессонной ночи в автобусе.



На Курском вокзале были в 19.05, а ещё через полчаса я переступил порог собственной квартиры. Вот и всё, путешествие завершилось. Длина его составила 1669 километров.



Напоследок хочу дать оценку своему новому велосипеду и несколько дельных советов друзьям-велотуристам.
Как уже писал в середине этого отчёта, твентинайнер оказался совершенно неприспособленным для дальних скоростных перемещений по асфальту. Но не подумайте что гибрид или шоссейник покатит лучше, вовсе нет. Лучше всех велосипедов для дальнего велотуризма подходит именно самый кондовый 26-дюймовый МТВ. Шоссейник не прокатит по разбитому асфальту и просёлкам, гибрид является тем же твентинайнером с большими колёсами, разогнать которые требуется слишком много сил.

Мир велосипедизма создан из кучи обманов. На Веломании присутствует куча идиотов, катающих в три цепи и считающих что это экономит их деньги. Много дураков с упорством продолжают промывать цепи своих велосипедов, в два-три раза сокращая при этом их ресурс. Большинство велосипедистов считают шоссейники и гибриды быстрыми велосипедами, но в российских условиях это совсем не так.

Я вот тоже жестоко накололся с покупкой твентинайнера – считал что стану быстрее, а стал в два раза медленнее. Теперь придётся зимой собирать себе снова 26-дюймовик, а свежекупленный 29-дюймовый МТВ продавать себе в убыток. И ведь никто не написал на Веломании о некатимости велосипедов с большими колёсами, всё пришлось на собственной шкуре испытывать.
Запомните друзья, твентинайнер – это большой обман, никогда не покупайте этих мёртворождённых выкидышей МТВ. Нет на свете ничего более универсального, чем классический 26-дюймовый маунтинбайк.

Примите совет дедушки Славы как истину в последней инстанции и никогда не делайте глупостей.
Да будет так во веки веков.
Аминь.