Про фалангов и Лаос, для слабых в географии – стране между Вьетнамом и Таиландом.

Хмырей европейского вида, вроде меня, там называют «фаланг» - искаженное «франк», француз. Фаланги – самые глупые, никчемные и неприспособленные к жизни существа. Во первых, они едят сырые бананы, как обезьяны, тогда как люди едят их жареными. И, кстати, в Лаосе вообще ничего не едят сырым – даже помидор с огурцом, хоть минуту, а поварят. А помидоры сами по огородам не растят, а возят по ночам контрабандой джонками через Меконг из Таиланда.

    Во вторых, фаланги сами ничего не могут делать – ни па-дэк приготовить, ни бамбук для чая выбрать, ни ток-током управляться, ни… да вообще ни хрена не могут, что там говорить! Как-то спросил у бригадира Ле, почему фаланги такие второсортные – они ж вроде умные, в космос летают. На что он мне ответил: «Они слишком полагаются на электричество». Ну, резон в этом есть.
    
Некоторые особо придурковатые фаланги по человечески пытаются говорить. Поначалу мои языковые экзерсисы вызывали фурор, перемежаемый гомерическим смехом с падением на землю и катанием по оной в конвульсиях. У меня при этом было дежа вю говорящего поросенка в цирке, убивающего смехом. Но смех всегда добродушно-доброжелательный и отношение к тебе сразу – другое. И поправят, и научат, и покажут. А как беззаветно туземные девушки любят высоких белых фалангов с зелеными глазками, притом худо-бедно говорящих на родном лаосском – про то потом…

    В общем, они звали меня «фаланг». А я их звал «боховтяйцы». Потому что покажешь на себя пальцем – и говоришь: «Алекс». А потом палец в него. И он тебе с готовностью отвечает, что его зовут «Бо Хов Тяй». На жену покажешь – она тоже «Бо Хов Тяй».  И дети аналогично. В общем, папа боховтяец, мама боховтяйка, детки боховтята и совсем маленькие боховтяныши. Или, бывает, палец в небо и говоришь «Небо» - А он тебе опять «Бо хов тяй». Что ни спроси, все «Бо хов тяй». Где-то через месяц уразумел, что «бо хов тяй» значит - «не понимаю» и начался прогресс в освоении лаосской жизни. Но самое любимое и часто повторяющееся выражение у лаосцев –«бо пы нян», что означает «все равно», «неважно», «пофиг» и, наиболее точно по смыслу – «ПОХ». Я очень за это лаосцев уважаю.




Это Вьентьян, столица Лаоса, парк Будды. Здесь собраны статуи Будды и его соратников. Этот статуй мне особенно нравится, потому что пучеглазенький. Я называю его Воином-освободителем. Поскольку статую 2 тыщи лет, понимаешь, где спёрли идею солдата, несущего на руках девочку. Обратите внимание на узорчатые штанишки – прям салон «Дикая Орхидея», а на голове пирамида черепов.




Там, же в парке: справа сбоку лежащий Будда, а прямо – перевернутая редька, что символизирует наш мир. Этот безжалостный мир тебя поедает (видите - вход: голова с открытым ртом?) и бредешь ты по кругу, спотыкаясь в темноте. Слева во мраке громоздятся каменные чудища, а справа 365 маленьких окошечек, по числу дней в году. В конце пути, наверху - выход под ослепляющие лучи тропического солнца и ты оказываешься у подножия редькиного хвоста, называемого "Древом Жизни". В общем, ты – пища страстей с проходом по пищеварительному тракту. И выходом в качестве. Символично.




Еще фотография оттуда, уж больно место прикольное. Буддаскульптурное изображение домохозяйки. Этакая рукодельница, на все руки мастерица. Обратите внимание на попирание ногами мужа. Сидит рукодельница на корове. Корова по лаосски «муа». Или это не корова, а буйвол? Тогда –«гхуай». В тему о буйволах – любимое кушанье лаосцев – полоски солено-вареной и высушенной кожи буйвола. Поэтому никаких кожаных предметов местного производства в Лаосе вы не найдете – все жадно проедается…
И еще в тему о «гхуаях» - в лаосском языке четкое различие звуков кХ и Кх – например, «я» - Кхой, а член – кХой. Фаланги путаются, вызывая большое женское оживление. Впрочем, разница между понятиями «я» и «член» у фалангов невелика.




Исторический центр Вьентьяна – одна из древнейших буддистских ступ – «Тхат Дам» - «Черная Ступа». Построена в 1400-с чем-то там году. Справа будет посольство США, слева, сразу за светофором – ночной клуб…  забыл название. Ну, неважно. Будете во Вьентьяне, обязательно сходите. Открыт с 8 вечера до 4-х часов. Хорошая живая музыка и певицы. Вообще лаосцы очень музыкальны. Для них характерно внезапное испускание пронзительных певческих рулад, от которых неизменно вздрагиваешь и начинаешь испуганно озираться. В ночном клубе к вам сразу подойдет хуана (в прошлом году была Ван Дон) и спросит, нужна ли вам пусао. Соглашайтесь не раздумывая! Пусао (девушка) будет сидеть с вами за столиком, мило щебетать, танцевать с вами национальные лаосские танцы и следить, что бы ваш  фужер был полон. Ее можно обнимать и даже целовать. По правилам вежливости неплохо бы сначала спросить, можно ли ее поцеловать. По лаосски это будет звучать так: "Пу-сао! Кхой тюп тяо дай бо"? Если ты ей понравился, она ответит "Ми", что означает "Да". Или «Бо» - нет. Тут уж не взыщи, неча на зеркало пенять. Система «пусао за столиком» распространена в Лаосе повсеместно.

    Тут в тему пояснить об индокитайском менталитете. Вообще в традиции незамужние девушки могут позволить себе до замужества многое, из соображения (ошибочного, как жизнь показывает), что нагуляются, а после замужества ни-ни. На этой национальной почве, кстати, и расцвела секс-индустрия в Таиланде. Поэтому местные пусао охотно «идут на контакт», но собственно проститутками не являются, все по любви. Денег все равно попросят, сложив протянутую ладонь лодочкой. Есть и завуалировано-прямо публичные дома (официально проституции нет, все ж таки страна экс-социализма), которые в провинциальных населенных пунктах играют роль культурных центров. Туда часто ходят семьями и компаниями, попить пива и потанцевать. Девушки вовсе не обязаны с вами идти – а если идут, то обычно в близрасположенные сооружения типа многокомнатных сараек, на час-два, можно и на ночь. Благо тепло. Рассчитывать на высокую культуру секса заранее не надо. Гигиена блюдется. Частенько управляющие публичных домов учились в СССР.

Замечу: в СССР учились многие, но единицы достигли явного процветания. Например, видел одного, выучился на инженера-железнодорожника, при том, что железных дорог в Лаосе нет и никогда не было. Сейчас водит тук-тук – трехколесный пассажирский мотоцикл. 




Центральный проспект Вьентьяна Ланг Сиенг Авени. За спиной президентский дворец, впереди на горизонте – Арка Победы «Патусай». Построена на китайские деньги, поэтому под аркой – фонтан лаосско-китайской дружбы. Вообще влияние Китая очень сильно, много (а где их мало?) этнических китайцев. Помню, была у меня подружка лаоска, а где-то через месяц знакомства внезапно обоюдно выяснилось, что она китаянка, а я не француз. Так смеялись, что с койки чуть не свалились. Впрочем, это я отвлекся. Так вот, с арки «Патусай» открывается вид на лаосскую столицу, а внутри можно выцарапать надпись в память своего посещения. Поскольку в современной истории Лаос ни с кем не воевал, то на латунной мемориальной табличке в основании Арки Победы вопрос о конкретной победе обходится молчанием. И я совершенно согласен - лучше арки побед в несуществующих войнах, чем в самых что ни на есть победоносных.




«Талат тЦао» – Утренний рынок. Удивительная грязь и вонизм вперемежку с изобилием овощей, фруктов, соусов, мяса и рыбы. Поскольку холодильников на рынке нет, все продается только с утра и либо свежезаготовленное, либо пока живое. Рыба, например, в тазах плещется. Выберешь, ее тут же, бедолагу, чистят, а она на тебя стеклянным глазом косит. Торги начинаются еще в темноте, при свечах. Проходы между бесконечными торговыми рядами перекрыты низконависающими тряпками, немного защищающими от солнца и совсем не защищающими от тропических ливней. Длинным фалангам приходится бродить по рынку, сильно сгибаясь. На них смотрят со снисходительным участием.

Еще во Вьентьяне обязательно надо посмотреть грандиозный храмовый комплекс Тхат Луанг, который изображен на местных деньгах – кипах, побродить по древнейшему вату Сисакет с его тысячами Будд, рассевшимися в нишах внутри крепостной стены, посидеть в ресторанчиках на берегу Меконга, потолкаться в толпе во время традиционных осенних лодочных гонок и облиться водой на Пи Май Лао – лаосский Новый Год… ну, и ночные развлечения, как же без них…


******************************************************************
Лаос пронизывает дух буддизма, придающий ему очарование неподдельной экзотики. Центрами религиозной жизни служат ваты - нечто вроде монастырей. Цветущие оазисы в сутолоке жизни. В ватах всегда есть: собственно храм; двухэтажный домик, где на втором этаже - горизонтально висящий барабан; общежитие для монахов; лодка для осенних гонок по Меконгу и общедоступный туалет (для монахов, типа многоочковый сарай), что немаловажно в городе. В барабан стучат, призывая чтобы солнце встало и по листам затрепетало. Барабаны весьма громкие - до солнца же неблизко! Бой барабанов сопровождается пронзительными хоровыми молитвами. Обычное время для этой какофонии - часа 4-4 с половиной утра. В это время суток я недолюбливаю буддизм.




    В этом в домике среди кустов висит барабан. Видна умиротворенность и растительная идиллия, характерная для ватов. И вообще в ватах очень живописно и интересно…




Внутреннее убранство буддистского храма. Тут главное светящийся круг, символизирующий Солнце. И Будда, что значит «просветленный».

Все в ватах (кроме храмов внутри) - стены, лестницы, постаменты, скамейки, подоконники и т.д. расписаны надписями. Содержание их приблизительно такое: "Насумавонг дал 300 кип на ремонт этой лестницы в 5236 г". А, кстати, знаете, какой сейчас год? Скажете - 2009? Ну, фаланг - он фаланг и есть. Даже год не знает. Сейчас 5251 год – по буддистскому календарю, начинающемуся с ухода Будды в нирвану.

Еще в буддистских ватах есть открытые шкафчики с многими отделениями. А возле шкафчиков стоит ваза с бамбуковыми палочками и статуэтка (довольно большая) Будды. В случае жизненных проблем буддист помолится, потом берет эту статуэтку и старается поднять ее над головой. А статуэтка Будды, которую нужно поднять - она довольно тяжелая и "неухватистая". Притом ее поднимают, стоя на коленях. В общем, нелегко - но считается, что Будда помогает. Много раз видел, что одну и ту-же статуэтку поднимают старушки и не могут поднять молодые здоровые парни. Если поднять удается, считается что молитва Буддой услышана. Тогда поднявший берет наугад бамбуковую палочку из вазы. На палочке есть номер. В ячейке шкафчика с таким же номером лежит записка, в которой написан совет Будды. Записка свернута в трубочку и перевязана яркой ниткой, которую потом повязывают на запястье.




Молитва этой девушки услышана. Она уже читает совет Будды.

В буддистский ват может зайти любой - нужно только снять обувь при входе. Поэтому, что бы не было стыдно, надевайте носки без дырок. Не волнуйтесь, обувь не украдут. Вообще воруют очень мало, и, как уверяют лаосцы, это практически всегда приезжие вьетнамцы.




Каждое утро из ватов тянутся колонны монахов. Впереди идет самый старый, замыкают младшие, часто вообще 5-6-летние дети. Они собирают себе пропитание на день. И все жители выходят на улицы и дают им еду. Обычно это хао-нео - рисовые колобки, заменяющие лаосцам хлеб. Хао-нео едят, обмакивая в разнообразные соусы, из которых наиболее популярен па-дек – соус из перекисшей и разложившейся до жижи рыбы. В вате монахи только молятся, учатся и поддерживают в нем порядок. Никакого хозяйства, как у нас в монастырях, там нет. Едят только то, что собрали утром на улице. Собирают только продукты, ни денег, ни предметов не берут. В любой момент буддистский монах может уйти из вата и в любой момент любой желающий может туда прийти. Никаких требований к нему не предъявляется. В ватах всегда много подростков, поскольку там, помимо религиозного, дают весьма хорошее образование – много лучше обязательного среднего. По крайней мере, монахи практически всегда говорят на французском и английском, а от школьников, кроме «Май нэйм из …» ничего не слышал. В этом лаосские школьники очень похожи на наших.




В ватах огромное число статуй Будды. Фаланги, конечно, не знают, что поз Будды – семь, по числу дней недели. Они так тут и стоят, по порядку. Моя любимая поза – поза воскресенья. Видите – там, в конце недели, лежащий Будда? Это поза воскресенья и есть. А вот что не выяснил – почему у Будды длинные уши. Спрашивал монахов, а они и сами толком не знают… От мудрости, говорят.

Кстати, об мудрости: Однажды вечером, делать было нечего, пристал к местому жителю Симону Сувванабандиту (что означает "мудрый учитель"), что бы он рассказал мне какую-нибудь детскую лаосскую сказку. Которую мамы и бабушки рассказывают детям перед сном, самую известную, что-нибудь вроде нашего колобка. Симон поартачился, но рассказал. Поскольку вряд ли кто из вас лаосец, то эту сказку ему на ночь в детстве не рассказывали. Поэтому излагаю ниже, слово в слово так, как услышал:

Жила-была семья в своей тростниковой хижине в деревне на берегу Меконга. Папа, мама, и двое деток - сын Ли и дочь Нали. Нали не любила своего брата Ли, потому что ей казалось, что мать его любит больше, чем ее. Она ему то хао-нео даст побольше, то па-дек повкуснее. И продолжала кормить его грудью, хотя было Ли уже 12 лет. И решила Нали извести брата Ли, что бы материнская любовь и все хао-нео ей доставались. Дождалась она вечера, когда все заснули, и намазала у матери соски ядом. Утром проснулись - смотрят, а ПАПА УМЕР.

Симон весело хлопнул руками по коленям, а я потрясенно задумался над мудрой лаосской сказкой для детей....




******************************************************************
Главное и самое лучшее в Лаосе – это лаосцы. Не знаю более доброжелательных, открытых и бесконфликтных людей. Даже дома у них не имеют передних стен и комнаты прямо нараспашку выходят на улицу – вся жизнь на виду. Хорошо, что (наших) туристов там мало и народ ими пока неиспорчен.




Это простой лаосский парень - бригадир Ле. Бригадир и вообще мелкий начальник на лаосском «хуана», где «хуа» - не то, что вы подумали, а «голова». Я же его обычно звал «хуана хуа ни няй», что означает «начальник с очень большой головой». Сфотографировал его вдвоем со зверьком, который называется «туй», из соображений физиогномического сходства (зверек – справа). Этих туев зоологическая наука открыла лет двадцать назад – наверное, потому что они до зоологов не доходили: местные жители очень любят их ловить для скушать. Шкурку с него сдирают и жарят наростопырку на бамбуковых палочках. Надо признать, вкусный туй получается.

Вообще едят все, что шевелилось: змей, жуков, лягушек, личинок, скорпионов жарят. Обычно говоришь: через час обед – так за этот час они в джунглях наловят всякой мелкой живности. Бывает, наталкивались на плоские диски гнезд диких пчел. Мед мне отдавали, как неразумному фалангу, а сами ели личинок. Вкуснее, говорят. Попробовал… так себе. Жирновато и на зубах поскрипывает. Обычно, конечно, делимся общим котлом – я им банку с консервами, они мне свои ништяки.




Девочка из деревни в джунглях. Сзади видно дом, где она живет. Он сделан из бамбука и покрыт тростником. Все дома в джунглях на ножках - для того, чтобы змеи и скорпионы не залазили в дом. Особенно сие актуально в период дождей, когда их норы затапливает. В это время также плодятся малярийные комары, а благоразумные фаланги уезжают из Лаоса в Тайлэнд, к морю. На руке у девочки буддистские веревочки, которые охраняют ее от злых духов. У меня веревочки тоже есть.




Раз про девочек – заодно эта фотография. Вообще-то Лаос («Па-тет Лао»)- это многонациональная страна. Преобладают так называемые низинные лаосцы (лао лум), еще есть предгорные и горные. А в горах живет народность мео. Вот это девушки мео, они идут на свадьбу. На свадьбу приглашают всех, кто идет мимо. На свадьбах пьют пиво и «лао хао» - самогонку из риса. И танцуют весьма своеобразные лаосские танцы. Присутствовал многократно и танцы могу изображать. Еще тайский массаж научился изображать, потому что всяческий массаж там баснословно дешевый – 5 тыс. кип, на российские деньги 15 руб за час (для ни бум-бум фалангов – 40-60 тыс. кип, что все равно недорого). Сначала с массажистками просто болтал для языковой практики, а потом заодно начал с ними в массаже практиковался. Кроме тайского, распространен традиционный лао, ступней, головы, ароматический и т.д…

    Часто массаж совмещается с сауной – под ней в Лаосе понимается закрытое помещение, вроде кладовки, куда входят трубы от котла с кипящей водой, в которой варятся многочисленные комки ароматических смол, деревяшки и травы  - духман, надо сказать, преизрядный. А жару как такового нет. И сопутствующего мытья тоже нет – в лучшем случае в раздевалке есть отгороженный угол с холодной водой. Зато пиво есть всегда. Почти всегда это Бир-Лао. Неплохое. Пиво пьют со льдом. Поначалу это раздражает, но потом привыкаешь, и, наоборот, безо льда кажется нелепым.



******************************************************************
Как уже говорил: Лаос в общем нетуристическая страна - исключая разве что только его древнюю столицу Луангпрабанг. Лаос это страна деревень, перемежаемых бескрайними рисовыми полями, с группками людей в широких шляпах, медлительных буйволов, гор, заросших джунглями, женщин, купающихся в тихих реках не снимая длинных, до пят, платьев и размеренно-патриархального течения жизни, замирающей в полуденный зной… и вас внезапно охватывает чувство близости к этой стране и её народу…




Обычный лаосский пейзаж – дорога с красной латеритной пылью, покрывающая все вокруг, рисовые поля и на горизонте пирамиды известняковых гор в голубом мареве…




Это «голубые дали» Лаоса, центра Индокитая. Когда смотришь на эти пики, не покидает чувство нереальности. Я очень люблю Лаос.




Закат над Меконгом, величайшей рекой Индокитая. Он пересекает Китай, Мьянму, Вьетнам, Лаос, Таиланд и Камбоджу. Вообще «Ме» - это «король», а «конг» - река.
Местные жители никогда не называют Меконг Меконгом, а только Конг - Река. Крокодилов в ней нет. Река очень своеобразная, с могучим мутно-грязным разливом в сезон дождей, с песками отмелей и остовов в обычное время и стремительным потоком в узком скальном ущелье с порогами и водопадами в сухой период. Жители прибрежных деревень в ней стирают, купаются и чистят зубы, отталкивая неспешно плывущие раздутые трупы собак.

На другой стороне Меконга, те черные холмы – Таиланд. Вообще-то Тайлэнд от слова «тай» - свободный. Впрочем, «мертвый» - тоже «тай», что философично. Естественно, фаланги глубоко девственны в вопросе, что лаосцы и тайцы единый народ и лаосский и тайский языки практически одинаковы - разница на уровне говоров Тамбовской и Курской областей. Различия (и конфликты) возникли из-за того, что с востока, через Вьетнам, лезли французы, а с запада, через Индию и Бирму – англичане. В итоге в Таиланде капитализм, король, секс-туризм и левостороннее движение, а в Лаосе полусоциализм, президент, машины ездят по нашей стороне и женщин называют «мадам».




Просто лаосские джунгли. Общеизвестно, что посетители джунглей радуются два раза – когда их видят первый раз и когда в последний. На переднем плане, что с широкими листьями – дикие бананы. От всем известных магазинных они отличаются обилием черных шипастых косточек, ярко-желтым цветом и сильным запахом. А цветы банана местные жительницы едят от бесплодия. Пробовал – на мой взгляд, горчат, но с поперчить-посолить нормально – так что с бесплодием у меня проблем нет.

Даже на фотографии видно, что фильмы про Рэмбо и прочих фаланговских суперменов, бегающих по джунглям – полная лажа. По джунглям хрен пройдешь без прорубки прохода, да и то приходится изворачиваться, чтобы пролезть.




Тропа диких слонов в бамбуковом лесу. Нечто вроде железнодорожного тоннеля. Слоны, собственно, едят листья бамбука. Эти листья такие узкие и длинные - вон их видно, на полу нападали. Местные жители очень боятся диких слонов – а слоны ночные животные, чего обычно фаланги не знают - по ночам поля вытаптывают, а если на них с огнем, типа факела или костра – они и тебя потопчут. А если днем на них наткнешься, когда они спят – тоже могут потоптать, если одинокий самец (слонов, само-собой). Причем уверяют, что агрессивные одинокие самцы отличаются черным дерьмом. От бурого самок. Я давно замечал, что самки мне как-то симпатичней. Однажды услышал в джунглях возню слонов – так чухнул подальше, не дожидаясь выяснения цвета навоза. Но! чего еще не знают фаланги -  слоновий навоз прикладывают для лечения радикулита. Болезные прямо садятся на навозную кучу и сидят часами. Очень, говорят, способствует. Плюс слоны любят кататься на заднице по склонам, оставляя просеки с грязевой лужей внизу. Слоны в Красной книге и стрелять их запрещено. А в соседнем Вьетнаме – разрешено или, скорее, не контролируется. Поэтому все приграничные вьетнамцы сидят на перевалах и ждут слонов.

Кстати, побеги бамбука варят и едят. Белёсая фигня и по вкусу так себе, трава-травой. Сортов бамбука семь, хотя я хорошо знаю только два – толстостенный строительный и тонкостенный, который распускают на пластины для стен и крыш. Еще в нем можно воду кипятить для чая. Впрочем, фалангам сие пламя страсти недоступно.




Это в тему буйства природы в джунглях - сфотографировался для прикола, показать какие там листики с деревьев падают. Но конкретно эти листики довольно нездоровые – от их сока, если на кожу попадет – будут волдыри. Поэтому на самом-то деле довольно осторожненько за энтот листик держался, изобразив радость на лице. Если не очень придираться к термину «лицо».

А вообще в джунглях чего не знаешь – лучше не трогать…да оно и у нас лучше скомканные бумажки на улицах не подбирать и не разворачивать.




В Лаосе в горных районах распространено подсечно-огневое земледелие. Именно то, про которое все читали в 5 классе в учебнике истории древнего мира про первобытно-общинный строй. Подсечное оно потому, что джунгли сами по себе не горят. То есть просто не горят. Без напалма, который для того и был придуман, чтоб горели. Можно горящие спички и незатушенные  костры безбоязненно бросать, что в наших лесах делают только законченные козлы. Поэтому в джунглях в сухой сезон аборигены надрубают все, что можно надрубить – то есть попросту все подряд, поскольку растительность там стеной. Рубят большими ножами, вроде мачете, которые называются «пха», все взрослые члены семьи под палящим тропическим солнцем вечносинего неба. Особенно жалко матерей-одиночек (коими и Лаос богат), когда они, замотавшись в тряпки, машут этими пха целыми днями. Несколько раз, под гипнозом гуманитарных идеалов, помогал порубить – но гипноз быстро выходит вместе с потом.

До конца сухого сезона надрубленное лежит и сохнет, превращаясь в абсолютный хрустящий сушняк, вроде чипсов. В конце сезона все это хозяйство поджигают – тут поджигателям главное угадать с началом дождей. Рано зажжешь – не все выгорит, опоздаешь – зальет дождями. Тогда весь многомесячный труд по рубке насмарку и остался абориген без посевных площадей. Высота пламени выше  пятиэтажного дома, а рев слышен за несколько километров. А поскольку иной раз приходилось работать на таких вырубленных участках, то слушаешь этот рев, прямо говоря, с некоторым трепетом, ибо убежать пока никому не удавалось. После пожара получается то, что и видно на фото. Прямо в пепел разбрасывают зерна кукурузы. Когда начинается дождливый сезон, кукуруза растет, соревнуясь с лесным подростом.  Через три-четыре месяца ее собирают, а «поле» бросают на несколько лет. Уже на следующий год не видно, что на этом месте что-то съедобное росло – одни колючки и лианы.

Но если выжженный участок на горном склоне, то сажают не кукурузу, а ананасы. А знаешь, что ананас приносит урожай трижды? Первый раз слышишь? Значит ты – фаланг.



******************************************************************
О фаланговских развлечениях в Лаосе. Их, собственно, три. Про первое уже упоминал – посещение публичного дома. Второе развлечение – игры с местными беспозвоночными. Обычный объект игр -  черный земляной скорпион. Они по ночам вылезают из своих нор и бродят по деревенским дворам. Как и лаосцы, скорпионы очень любопытны и особенно их привлекает технический прогресс. Почему-то любят приползать к монитору – может, улавливают излучение или вибрацию. Лаосцы их ловят и делают настойку на лао-хао (рисовый самогон – это мы плавно перешли к третьим и последним фаланговским развлечениям). В бутылку обычно помещают пару скорпионов в комплекте с какой нибудь змеей – обычно коброй. Настаивается сей зоопарк месяц, после чего его радостно пьют. Говорят, настойка помогает от всех болезней.  Пил неоднократно, но никаких последствий для здоровья не заметил. Наверное, оттого, что пить надо по ложке в день, а мы по-русски, по 0.7 настойки за присест. Вообще страсть к настаиванию лао-хао удивляет, причем любое настаивание (жучках-паучках, травах, деревяшках, корнях, ящерицах  и хрен его знает на чем ещё) – мощный местный бизнес, ориентированный якобы на повышение потенции потребляющих. Результат - как со скорпионами, неопределенный. Загадочной русской душе, очевидно, требуется от водки не повышение потенции, а понижение запросов к женской красоте.




Завершая тему пьянства и алкоголизма, проинформирую, что лао-хао преизрядная дрянь, но и стоит всего от 4 пхан кип (12 рублей) за 300 граммовую пузатенькую бутылочку. Повсеместно распространены Johnnie Walker всех цветов лабелей, Jim Beam и Jack Daniel’s. На любителя.  Лучше поезжайте на «мост Дружбы» (через Меконг, торный путь в Таиланд) – там открытый для всех желающих дьюти-фри с более-менее неплохим алкогольным выбором. Советую «Финляндию» или «Абсолют цитрон». Из легких напитков лучше тайская “Spy” – нечто вроде газированной «изабеллы».




Игры с пауками помогают скоротать трудовой день. Пауки мохнатые, живут в норах. У них два ядовитых зуба вперед выступают. Поэтому аборигены, чтобы те не выступали, откусывают их щипчиками для ногтей. Щелк - и нет выступающих ядовитых органов. После чего с пауками забавляются фаланги, радуясь, как малые дети. Впрочем, чем бы фаланг ни тешился. Тут главное – не увлечься игрой, а то зубы у пауков потихоньку вырастают.
Самые нездоровые среди местных насекомых - разновидность черных муравьев (отличаются удлиненным брюшком). При их укусе происходит паралич рук или ног, смотря куда укусили. А мух – наших, таких навозных, зелено-атласных, назойливо жужжащих и нагло лезущих везде, как евреи-демократы, практически нет. Их там быстро кушают вездесущие гекконы.



******************************************************************
Конечно, все рассказать о стране невозможно. Поэтому пропустим про Луангпрабанг, древнюю столицу Лаоса. Обилие ватов, масса иностранных туристов, объект всемирного наследия Юнеско. В его центре гора Пху Си («пху» – это и есть гора), на вершине которой в камне отпечаток ступни Будды. Пропустим водопады на Меконге, отделяющие Лаос от Камбоджи. Пропустим «золотой треугольник» на стыке Лаоса, Мьянмы и Тайлэнда. Пропустим и маковые поля, внезапно открывающиеся на склонах под пологом громадных деревьев с садоводами в черных китайских фуражках. Пропустим и сами деревья с драгоценной древесиной – красной, черной, мраморной… Пропустим утренние туманы в джунглях, пропустим Долину Кувшинов. Много чего пропустим в жизни – такова уж судьба фаланга.




В таких ушастых масках лаосцы бродят в выходные дни, отпугивая злых духов. Но если вы полагаете, что выходные дни в Лаосе в воскресенье, то вы …– да, да, да: фаланг. В действительности там выходные двух сортов – первый выходной на день Малого Будды, а второй выходной в день Большого Будды. День Большого Будды легко может определить и фаланг – достаточно посмотреть на небо. В День Большого Будды – полнолуние.

Теперь, когда вы увидите в черном небе круг полной Луны, вспомните – именно сейчас в далеком тропическом Лаосе по улицам ходят большие ушастые белые маски, отгоняя от вас злых духов…