Все мы имеем стереотипы Южной Америки: индейцы, пирамиды, анаконды, там среди пампасов бегают бизоны и прочие майя. Но чаще приедешь в место полуночной мечты - а там вместо одалисок грязные докучливые арабы. Разбиваются стереотипы вдрызг. Посему просто пройдем вечерком по городу, не напрягаясь поглазеем по сторонам на будничную жизнь перуанской столицы…



Лима именовалась "городом вице-королей", поскольку тут ошивались испанские вице-короли южноамериканских колоний. Короли и колонии исчезли с образованием многочисленных республик после того, как Испания потерпела поражение в войне с Буонапартом и зараженные революционной крамолой идальго возвернулись в колонию. Со времен вице-королевской роскоши остались дворцы и церкви, а со времен обретения независимости - отцы-основатели республики, памятники которым порастыканы в самых неожиданных местах. Отцы-основатели легко узнаваемы - всегда усатые, в эполетах и при сабле. Среди основателей есть и гражданские, без эполет, но сабля и усы - непременно.
Главных отца-основателя южноамериканской независимости два: Симон Боливар и граф Сан-Мартин. Они поначалу устанавливали свободу в разных концах континента, но в Перу, посередине революционного пути, встретились. Разругались и Сан-Мартин остался отцом-одиночкой. Вот ему памятник. Поскольку это одна из главных площадей Лимы (так и называется - площадь Сан-Мартин), власти не поскупились и тута старина Мартин на коне.
Вообще в Лиме очень много памятников. Здесь их, в отличие от России за единичными исключениями не свергали и не меняли. А то сами знаете как у нас: стоял себе бронзовый Александр …надцатый, в 17-м его с постамента скинули, Троцкого взгромоздили, в 33-м на его место Сталина, в 54-ом Владимира Ильича с указующей рукой… а в 91 опять Александр, только уже гипсовый, на том же постаменте. Постаменты у нас долговечнее памятников.



    Мы с вами пойдем по Камино Реаль, что означает "Королевская дорога". Одним концом она упирается во дворец вице-короля Испании, другим в Тихий Океан. На фотографии Камино-Реаль и есть. Где кончаются огоньки, начинается океан. На берегу располагается район Лимы Мирафлорес - "смотри на цветы". Утверждают, что во времена индейцев там были бескрайние маковые поля.



По дороге мы прошкондыбаем мимо парка фонтанов "Magico del Aqua Pardue", считающимся крупнейшим в мире. Среди них есть "танцующий фонтан", представляющий разнообразнейшие экзерсисы расцвеченных струй под музыку. Фонтанов в парке много и каждый необычен в своем роде, включая арку из водных струй и нечто вроде аттракциона с внезапным выскакиванием струй на пугливых посетителей. Обычно посетительницы увернуться не успевают и тогда мокрые футболки очень удачно облепляют груди.



Как я уже говорил, кроме отцов-основателей Лима богата католическими церквями, ибо это католическая страна. Поэтому тут нет медленных танцев и запрещены аборты. Церкви очень красивы при вечернем освещении. Например, эта церковь на овалё Мирафлорес (овалё - это попросту площадь с круговым разъездом, в центре которой обычно что-нибудь стоит: памятник, фонтан или какая-нить хренотень необычайного архитектурного дизайна). Ночью серые здания церквей приобретают воздушность. Возможно, поэтому большинство религиозных мероприятий проходит по вечерам. Вообще здесь преобладает полуночная жизнь. Например, принято ходить вечером всей семьей по кафе и ресторанам. Смотришь и удивляешься - полночь, приходит семья человек в 12-15, с детьми, колясками, бабушкой в инвалидном кресле и давай помногу кушать. Жрут и жрут. А пьют только пиво и мало. Впрочем, об этом в другой раз, а пока - церковь. Красиво, не отнять...



    В церковь можно зайти, хотя открыты они далеко не всегда. На входе висит расписание, что когда какая месса происходит. Внутренне убранство церкви отлично от православной - нет иконостаса и центр уставлен лавочками. Икон нет, а есть скульптуры и картины, подобные обильно представленным в Эрмитаже и других сокровищницах живописи.



    По дороге заглянем в магазин. Там мне понравилась вот эта книжная полка. Многим наверняка известна серия книг "Word... Exel... Corel и т.п. для чайников" (в оригинале - dummies, то есть пустышка, болван, манекен - а в просторечии болван, дурак и т.п.), в характерных черно-желтых обложках. В этих книгах компьютерные гуру растолковывают чайникам, на какие кнопки и в какой последовательности надо нажимать, что бы что-то вразумительное получилось. Предполагается, что dummies с абсолютно пустой головой и все-то им надо разжевать и в рот положить, а сами они ни на что не способны в принципе. Здесь мы с громадным удовольствием видим, что идея разжевывания шагнула куда как дальше. Нет никаких вордов и экселей - а есть: Art (искусство) для чайников. Диабет для них-же. Иога для болванов... Как снизить процент выплат по налогам для полудурков (длинно, но полезно). Мне показалось, непревзойденный шедевр - "Эйнштейн для умственно отсталых". Но я ошибся - чайникового Эйнштейна переплюнула последняя капля "Sexo para dummies" - СЕКС ДЛЯ ДЕБИЛОВ! Очевидно, теперь в связи с распространением знаний дебилы будут размножаться интенсивнее. Тем более, вон и "Embarazo (беременность) для дур" стоит. Правильно говорит, что все зло от книг.



    Невдалеке от "Секса для дебилов" замечательная полочка с разливным спиртом. Притом, что крепкий алкоголь здесь дорогой, чистый спирт стоит немного - но перуанское мышление недопёрло развести… Я-то, естественно, развожу. Жаль только, кедровых орешков тут нет или смородиновых почек, настоять.



Ну а где выпить, там, естественно, и закусить. Интересна, конечна, закусь, которой у нас нету. Поэтому глянем, что там имеется среди экзотических фруктов. Поскольку таких масса, ограничимся одним: это ТУНА. Плод-соцветие кактуса. В бугорках маленькие иглочки, надо чистить. На вкус сладкая трава. Много есть нельзя - вызывает запоры. Считается одна туна - один день запоров. Я не знал, съел на полмесяца...
Впрочем, это полбеды. Жадно поедать без разбору незнакомые местные фрукты, которые считаются съедобными - большая тактическая ошибка. По моему скромному опыту, зачастую они съедобны только для папуасов, а для хилых бледнолицых - однозначно абонемент в блеватеку.

Заодно об еде: В перуанской кухне доминирует кукуруза (маис), поскольку не мне вас учить, что она отсюда родом. Раньше я наивно полагал, что кукуруза это одинокая царица полей, но тут этих цариц - прорва. Желтая, черная, пестрая, всяческих размеров и очертаний. Есть коричневая, неправильной формы и удивительно похожая на фекалии. Впрочем, огромное число также сортов картофеля. На рынке как-то в одной палатке насчитал 27 мешков картошки разных сортов - и это не предел. Картофель на местном языке - "papa", с ударением на первую "а", а с ударением на вторую - это папа. В смысле не мама. С другой стороны, Папа Римский тоже с ударением на первую "а", что вводит в некоторое недоумение. Несмотря на обилие маиса и папы, национальным перуанским блюдом считается "себиче" - тонконарезаная сырая рыба с луком, политая соком лимона. Почти строганина, в общем. Прямой путь к глистам.

Заодно о дерьме. Лима это город в пустыне и дождей, тем более снега, здесь нет. Плюс 9 млн. регулярно питающегося населения. Плюс местное население не слишком заморачивается выбором места для утоления малой и большой нужды - ну, потомки свободолюбивых индейцев. Итог этих совпадений - вешние воды не смывают обильные фекалии на улицах в мировой океан. Нет у них журчащих весенних ручьев с весело бегущими корабликами под задорный детский смех. И субботников под водочку нет, на которых вытаявшее после долгой зимы вывозится в голубую даль. Поэтому часто (особенно в старых кварталах) вонь стоит изрядная и для непривычного носа даже режущая глаз. Недавно иду по авенида Ареналес и вижу: фонтанит из канализационных люков и все накопленное годами гуано покрыло слоем мощностью сантиметров в 20 (а в понижениях рельефа и до полуметра) как проезжую, так и тротуарную часть авениды на протяжении… рулеткой не мерил, но далеко. Минут двадцать мимо разлива с опаской пробирался. Море дерьма, если вещи своими словами называть. Ну и запашок, само-собой… Да-а-а, думаю, дела… высохнет все это хозяйство под лучами тропического солнца и что? Будет потом разносится по окрестностям? Лопатами-то замучишься собирать - у них же тут солдат срочной службы нету.... И бульдозер не пустишь - столбы стоят, памятники алькальдам, щиты рекламные озаряют неоновыми огнями столицу, лунной дорожкой отражаясь в навозном разливе... пальмы растут, газоны и прочее озеленение. Нда-с, проблема...
Но недоучел я креативного мышления перуанцев. Оказалось, что проблема решилась весьма просто - они подождали пару дней, чтоб слой дерьма подсох, корочкой поджаристой покрылся - И ПОЛОЖИЛИ СВЕРХУ АСФАЛЬТ! Облом будет у будущих археологов - долбились-долбились в поисках утраченного, а додолбились - слой дерьма. Обидно.



Вообще Лима расположена на месте поселений доинкского периода. Ранее мне было невдомек - ну, индейцы и индейцы, скальпы снимают с бледнолицых братьев. Но тут целая история, в которую мы вдаваться не будем, а только поясню, что перед нами пирамида. Мы ее с торца видим. Она целиком сооружена из глиняных кирпичей. Торчит пирамида посреди Лимы, единственно что забором обнесена, потому что туда пускают за 7 местных рублей, называемых солями. Если приглядеться, то видно, что пирамида сложена рядами кирпичей: слой горизонтально, слой вертикально. Будучи в душе естествоиспытателем, померил длину пирамиды - 400 метров, а ширина где-то 100. Высоту не мерил, на глаз метров 50. Теперь сведующие в арифметике могут подсчитать, сколько глины на нее пошло. Самое интересное, что глины в округе нет и где ее индейцы брали - большая научная загадка. Что пили - тоже загадка, поскольку, напомню, тут воды тоже нет и дождей не бывает. Наука в этих вопросах не доперла, как так получилось. До Большого Андронного Коллайдера доперла, а до глиняного кирпича без глины и воды - нет. Разъяснительной письменности индейцы не оставили, а оставили веревочки из травы. Одну такую веревочку я нашел на пирамиде и стырил. Веревочке 1200 лет, но она неплохо сохранилась. Когда бреюсь и вынужден смотреть в зеркало - понимаю, что сохранился значительно хуже.
Если мимо пирамиды идешь ночью, очень отчетливо чувство прикосновения к чему-то бесконечно-вечному, надмирскому, божественному. Может, на нее инопланетяне приземлялись?!



В парке Мирафлорес по вечерам проводятся танцы типа "кому за". Вообще все публичные мероприятия (танцы и бой быков) в Южной Америке ведутся в аренах, устройство которых осталось неизменным с доколумбовых времен. Это такая ступенчатая яма в земле. На ступеньках сидят зрители, а все действо проходит на дне ямы. В многострадальной России, конечно, такой бой быков не проведешь, потому что у нас яму природа завалит снегом, а народ - мусором. И еще неизвестно, кто быстрей. Здесь же снега нет и народ не такой продвинутый в плане мусора. Поэтому здесь в яме танцы. Музыку исполняет немногочисленный народно-самодеятельный оркестр и хор. В целом очень похоже, как у нас пенсионеры организуются в районном Дворце Культуры. Разок посмотреть интересно и всегда много зрителей.



    Наконец-то мы добрались до берега. На берегу стоит много чего, в частности отель Марриот. Сфотографировал просто так, потому что блестит красиво.



Кроме отеля, на берегу гуляют всякие люди. Одна местная жительница увидела, что я снимаю и с непосредственностью детей амазонских джунглей попросила снять ее. За 40 солей (приблизительно 400 рублей). Да 40 солей - без проблем! Проблема - а оно надо? Вот - посмотрите на нее: типичная амазонская сеньорита племени аймара. Приблизительный рост метр сорок, на каблуках сорок пять.
Кстати, на овало Мирафлорис находится парк американца Кеннеди, где находится бюст еврея Шимона Переса и куда выходит улочка Сан Рамон, на которой сконцентрированы рестораны, пивные, бары и прочие караоке. Также на этой улочке с 9 до 12 вечера кучкуются проститутки. Если там будешь проходить с незаинтересованным видом, проститутки будут говорить тебе "Оля!" Среди них всякие попадаются, на любой вкус и финансовую благотворительность. Ежели сильно назойливые, я с ними отчаянно торгуюсь, а после полного с их стороны дефолта и морального разоружения говорю, что американец и их не хочу. Они психуют. Таков мой скромный вклад в антиамериканские настроения в обществе. В этом вопросе мы с Уго Чавесом на пару действуем.



Довольно много попрошаек. Не так, конечно, как на площади трех вокзалов возле Ярославского, но тоже порядком. В отличие от наших бомжей, это, как правило, дети или матери-одиночки или старухи в национальных нарядах. Они обычно изображают продажу какой-нибудь мелочи, типа карамелек поштучно. Всегда и везде детей носят в цветастых платках за спиной. Дети спят или молча таращат черные глазенки. Этой молодой маме, по ее словам, 14 лет. Врет, наверное. Она приехала из Икитоса, с Амазонки. Дал ей местный рубль.



На набережной находится торгово-развлекательный комплекс Larcomar. Он открытыми террасами спускается к океану. Здесь обязательно надо выпить писко саур. Это национальный перуанский алкогольный напиток - смешивается писко (виноградная водка) с соком экзотических фруктов и лимона, взбивается с примесью яичного белка и льдом, а сверху посыпается молотой корицей. Очень хорошо спаивать девушек. За приоритет изобретения писко саур была дипломатическая война с Чили, с нотами и объявлением послов "персонами нон грата". Чудом не переросла в военный конфликт. Сами догадываетесь, за ерунду послов не высылают. Собственно писко часто наливают в кожаные бутылки или керамические емкости с малоприличными изображениями мужчин в возбужденном состоянии или парочек в процессе. Такими скульптурами индейцы здорово увлекались, чего не скажешь о святой инквизиции, которая их за это увлечение здорово гоняла. Кстати, в Лиме находится единственный в мире музей инквизиции. С подвалами и сценами пыток. Поглазевши на подвал, понял, что пропускная способность святой инквизиции была невелика. Там же из развешанных на стенках исторических документов узнал, что её основной задачей была вовсе не борьба с ересями, а противодействие распространению ислама.



Вот можно поглазеть на кувшинчики для питья, которыми так увлекались индейцы, пока лавочку с этим невинным увлечением испанские католические миссионеры не прикрыли. Наверное, из зависти. А занимательные кувшинчики побили. Вдрызг. Только немножко их сохранилось, куда пытливый взгляд и трудолюбивые руки миссионеров не добрались. Теперь оставшиеся кувшинчики стоят в музее Хавьер Прадо. Почему-то именно этот музейный зал привлекает массу иностранных туристок.



    Larcomar вместе с Лимой размещается на морской террасе высотой около 80 метров. Короче, на гальке. Поскольку дождей нет, пустыня, откровенно говоря, то галечные обрывы стоят и ничего с ними не случается. За исключением, конечно, случаев землетрясений, когда гальки с обрыва вылетают и бьют стекла проезжающим (внизу, видите - Via Costamar?) машинам. Водители бывают недовольны. У нас, на Руси, такие обрывы быстренько размылись бы дождями, заросли кустами и водители были бы довольны, тем паче землетрясения у нас бывают реже. У нас скорее рожу набьют, чем землетрясение.

Собственно, тут мы наконец-то увидели волны Тихого Океана, Oceano Pacifico. Прислушайтесь к мощи рокота прибоя. Крикам чаек. Гудкам пароходов. Там, за серой линией горизонта, остров Пасхи, архипелаг Туамоту, Новая Зеландия, Большой барьерный риф. Отсюда прямой путь к Антарктиде и Аляске, Калифорнии и Огненной Земле, Охотску и Чумикану. Отсюда каравеллы открывали неведомые страны, разносили крыс, чуму и христианство…



А на краю города Лима, за районом Мирафлорес и за следующим за ним районом Барранко и даже за окраинной Ветнанийой на горе стоит Крест. Днем Крест не видно, но ночью его лунная дорожка по глади Тихого Океана бежит прямо в твое сердце…
Во! Это я романтично загнул! *ухмылка*