Не так давно с ознакомительной целью посетил Мальдивы.
По итогам решил набросать что то вроде отчета. Пока не расплескалось.



Причина банальна - мысленная мастурбация со всякими туристическими журналами и расспросы очевидцев в преддверии отпуска, ибо устал. На этот раз хотелось бескомпромиссного тепла и колорита. Такого, чтобы совсем не как у нас. Вообще, при поверхностном осмотре, может показаться, что единственно верное при таком подходе - Греция и Таиланд. С житейской же точки зрения в Греции - холодно и автоправа нужны. Которых нет. То есть, ожиданиям уже не соответствует. Кроме того, скачек по любой стране не хотелось (в обычной жизни хватает), по этой субъективной причине отпал непонятный Таиланд (эклектичная культура, говнища по ноздри, все те же скачки и субъективная неприязнь).

Гарантированно тепло на экваторе. Это все знают. Со стороны Америки грустно все – по рассказам бывалых камрадов в августе сезон ураганов. Поэтому из досягаемых в разумные сроки - либо суетливый Мадагаскар, либо мрачные Андаманы, либо жизнерадостные Мальдивы. Суету и мрак отмели сразу, поэтому в турагентстве выбрали тетеньку с серой кожей и наколкой типа «скорпион» на жопе. Тетенька оказалась очень тупая и неактивная, спрашивала, а зачем нам, собственно, Мальдивы? Есть же замечательный Египет? Чем еще больше укрепила уверенность в Мальдивах. Изображая профессионала, пыталась подобрать нам отель по каталогу. Поиски пресекли фразой «чтоб никаких загадок и чтоб подальше от всего». О каких загадках идет речь, и от чего надо подальше, она не знала, в итоге летим прямым рейсом в Мале, оттуда на гидроплане до экватора.

Отлет

Наскоро собравшись (нож, фонарь, маски и водостойкую смазку для секса на всякий случай), прыгнули в аэроэкспресс до Домодедова. Вокруг командированный персонал с мрачными рожами галдел в сотовые о подготовке бани и проституток в Челябинске. То есть, окружающие настроили на нужный лад практически сразу.

Международный аэропорт Домодедово поразил меня как ресторан «Прага» Воробьянинова. Достроили еще одно крыло, в результате всего стало в 1.5 раза больше. В том числе представителей народов средней и не очень Азии. У них теперь собственные авиалинии. Числом подавляющие всякие остальные авиа- и тем более линии. Несколько рядов стоек регистрации без затей отведены под «Халалариавиалайн». Со стороны пассажиров носатый контингент с баулами, овечьими шкурами и национальными танцами. Со стороны представителей «Халалариавиалайн» - не менее носатый контингент с не менее национальными танцами. Понять, кто кому что продает, решительно невозможно - вихрь ковров, толстых армянских теток и агрессивных джЫгитов. Среднеазиатский рынок как есть. К счастью, нам надо было в дальний угол, в небольшую кладовку, к стойке международных авиалиний. Чего-то ради выбрали самую короткую очередь под яркой вывеской «Трансаэро». Дура под вывеской никуда не торопилась, давая нам возможность понаблюдать за закатом солнца, посмотреть на неторопливое движение часовой стрелки, изучить пассажиров вокруг.

Пассажиры в очереди - мое почтение, ожидания оправдали. Двухметровый жлоб с маленькой головой и узким лбом, пирамидальным пузом, жирными ляжками и оттопыренной нижней губой. Глупая самка с подростком и маленькой девочкой - в глазах непроходимая скука. На многочисленных ее чемоданах с десяток наклеек от заграничных аэропортов. Прямо перед нами - пара девок типа «пАдруги. А мы такие отжЫгаем». У этих - отрепетированный вид «мы вааще от мужиков отдыхать поехали» и цепкий взгляд мелких глаз на любого мужика от 16 до 50 лет. Лет по 20 каждой, рост 152 см в холке, голова, грудь, талия и зад - одинаково жирные, размером не отличаются. Одна - со страшным целлюлитом по всей тушке, все время выгибается в попытке поднять мелкие вялые сиськи, другая - колченогая и низкозадая - постоянно несет какую-то чушь про политику и «там такие обалденные сумочки». Разве что не хрюкали, а так - типичные носители свиного гриппа - такие не подкачают.

Вылет обозначен был в районе часа ночи и, несмотря на подмоченную репутацию авиакомпании, состоялся-таки в указанное время. Летели на огромной двухэтажной дуре. Я таких аэропланов еще не видел. Зато аэроплан, судя по всему, видел многое - сломанные экраны, протертые и неудобные кресла, семья московских евреев неподалеку, рассуждающая, что «не в сезон хорошо - всего полтора миллиона отдых обошелся, надо еще на новый год будет съездить».

Летели долго. Не нудно, но все же долго. Казавшуюся поначалу неплохой идею понаблюдать за соотечественниками пришлось заливать виски с колой. Трудно ночью лететь. Однако солнце, восходящее над океаном в бирюзовой дали - это нечто! Ну, кто видел - знает. Отдельный решпект стюардессам, которые без церемоний трясут за плечи и растирают уши (ну, чтобы разбудить уже окончательно) с целью заорать в ухо: «курицу или рыбу с рисом будете?». Сложилось мнение, что все они раньше работали проводницами на железнодорожном маршруте Соликамск-Москва и натренированы омрачать радость пробуждения пассажирам. Ни виски, ни кола в 4 утра в любом часовом поясе восторга не вызывают, поэтому, стараясь не смотреть по сторонам, разложили предусмотрительно взятый ноутбук с сериалом и таки посмотрели в воздухе очередную порцию про дохтура Хауса. Поставив тем самым психологический якорь. Теперь, по прошествии времени, сериал стало смотреть вдвое интереснее.

День первый

Над Мале к нашему прилету в небе образовали воронку. Поэтому двухэтажный аэроплан, каркая, покружил как над мусорным баком еще минут 10 и таки приземлился в дождь и тропики. Посадочная полоса тамошнего международного аэропорта подивила - просто бетонная полоса с огоньками посреди зелено-синего океана. Двухэтажный лайнер видимо страшно тяжелый, поэтому ни взлета, ни посадки не ощущалось в принципе - в лифте ускорение чувствуется больше. Посидели еще немного на дорожку и отправились на высадку - к океану и чтоб под пальмы. Порадовал проход через салон бизнес-класса - привокзальный сортир на полустанке за Уралом отдыхает - настолько богато все усыпано объедками, мусором и стаканами. Разве что не все стены фекашками перемазаны. Раньше думал, что про мусор в бизнес-классе шутят…

Снаружи нас ждал тропический дождь и +26. Местное население, как и ожидалось, все время мелкое, невзрачное. Черномазое и узкоглазое. Возраст принципиально не определить, ручОнки тоооненькие, голос тихий, и все в масках. Мечта педофила, вообщем.

Собственно, международный аэропорт Мале - одноэтажная изба типа ангар. Повсюду красочные плакаты про богатейшую и разнообразнейшую культуру Мальдив и призывы: «Сделаем Мальдивы зоной, свободной от наркотиков!». Интересно тут люди живут. После паспортного контроля выдали мегабумагу про ужасы свинского гриппа. Нащупал взглядом ранее обозначенных «пАдруг» в ожидании заварушки - а ну как их отправят с хрюканьем обратно в самолет? Однако, к моему удивлению, пропустили и их. Согласно внушительному списку запрещенных вещей у вновь прибывших отбирали резиновых утят, алюминиевые ложки, порох, одеколон, ножи, томатный сок, презервативы, свинину и спиртное. Ибо шариат! Сыктым башка, в общем. На выходе из амбара нас поджидал хохлятского вида абориген, бубнящий на польском, немецком и французском «мейееедхууапару». Это он про нас. Гостеприимно отобрал нелегкую сумку и направил к стойке регистрации «Maldivian Air Taxi». Расписание рейсов - мое почтение - мелом на чОрной дощечке, вылет - через 5 минут.

Счастливые обладатели трансфера гидропланом остались в зале ожидания воздушного таксо, остальные, понурив головы, побрели к пристани, возле которой уныло, как кал, покачивались катера водного трансфера. Пристань, конечно, громко сказано - Мальдивы вообще сплошная пристань. Необычное ощущение, что ты на острове: сзади океан, спереди, да и вообще везде океан. Повсюду беснующаяся водная стихия. Ощущение подкрепляли океанские волны. Не то, чтобы большие, но мощные - сила в них какая-то есть. Никак не море.

Зал ожидания воздушного такси - несколько помещений со стенами и кондиционером, где предлагают невкусный кофе и сэндвичи с тунцом. Кроме загонов с кондиционером в наличии пирсы для гидропланов и столбы с навесом. Позже стало понятно, что это - местная особенность такая. Нормальная мальдивская изба по причине экваториального климата состоит из крыши и столбов. Крыша - это чтобы не промокнуть, столбы - чтобы по ним ползали гекконы. Полезные для здоровья вещи типа колебаний температуры более чем на 3 градуса, заморозков, леденящего ветра и т.п. здесь неизвестны, т.к. в любое время суток в любое время года всегда +26 и легкий бриз с океана. Дождь любой интенсивности на температуру воздуха и воды не влияет никак. Чтоб я так жил!

Вместо температуры дождь влияет на летную погоду, туды яё в качель! Приятные размышления о мгновенности бытия периодически прерывали сообщениями о том, что рейс задерживается. За 5 часов ожидания успели осознать, что «пАдруги» стремятся попасть на тот же остров, что и мы (видимо, мы где-то карму подпортили), рассмотрели небольших акул, бороздящих акваторию вблизи пирсов с гидропланами (явно не все хорошо бывает при взлете).

Местное население оказалось не только субтильным, но и крайне неторопливым. Всем своим видом дают понять, что им ни до кого нет дела. В том числе и до тех, кто застрял и маячит тут уже несколько часов, пытаясь куда-то улететь. Кроме «пАдруг», запертыми в таксопарке оказались еще несколько человек: утомленная жизнью и разъездами по курортам самка с подростком и минидевочкой (та самая, из очереди в Домодедово) и 2 пары, весьма показательной наружности. Одна пара - длинная худая баба с недовольным лицом и отвисшими щеками, постоянно зудящая: «надо было лететь Emirates», «я вообще хотела ехать на Кипр», «были на Кипре в мае - не понравилось, тем более перелет был Emirates - отвратительно» и т.п. Ейный мужик выглядел как старая боксерская груша, которой ректально ввели лом. Для устойчивости. «Груша с ломом» оказался гиперобщительным и очень здорово и бегло говорил на английском языке с местными, ругался по телефону с директором воздушного флота Мальдивов. И это при том, что английский у местного населения даже не второй язык, а где-то девятый. Смотрел с завистью. Вторая пара - мусорного вида бабенция только что от прилавка гастрономического отдела и пузатый старый гриб в кепке типа «капитан», что в достаточном количестве продают на набережных Крыма. «Капитан» все 5 часов ожидания нес ахинею про то, как на самом деле надо все устроить в России, как надо строить дороги и вообще - все уроды. Не скажу, что 5 часов прошли незаметно.





Но таки подали транспорт - чОрно-красно-белый гидроплан с лыжами вместо колес - и нас попросили пройти на посадку. Будучи простым пареньком из глубинки, на аэропланах подобного типа никогда не летал, но много раз видел такие в кино про Джеймса Бонда, поэтому резко вошел в образ и тигриной походкой суперагента проскользнул в люк конструкции «я твой отец».

Полет на гидроплане - вещь специфическая. Как выяснилось позже, на местных курортах гидроплан предлагается в качестве самостоятельной экскурсии за отдельные деньги. Из ощущений - воняет соляркой и колбасит, как на американских горках. Но при этом - полное ощущение полета на высоте 500 м и просто восхитительный вид на атоллы, мелкие и микроскопические островки - собственность государства Мальдивы. То есть, это вообще не государство, а один город Мале и 2000 коралловых островов, 140 из которых заставлено отелями, прочие - необитаемы. Полчаса полета провел, прижавшись лбом к жутко вибрирующему иллюминатору, рассматривая, чего там и как на атоллах. Жена от переизбытка чувств мирно спала на моем мощном плече.









До экватора долетели вечером, пришвартовались у какого-то плота. Из-под лыж гидроплана на нас с тоской смотрел аквалангист. Сам остров поразил не меньше, чем гидроплан. Этакая горка из белого песка на фоне нереально синего океана. Из горки во все стороны топорщатся пальмы с кокосами. На синем небе - нежно-сливочные облачка. Реклама баунти, да и только. Но! При этом тепло и пахнет морем. Опять же +26.

Вновь прибывших отвели на ресепшн – обратно, избу без стен. Крыша на столбах. Под ней стойка с улыбающимися туземцами. Незаметный абориген отделился от столба и подал свежевыжатый апельсиновый сок и спецщипцами - влажное мятное полотенце. Конечно, не полуголые таитянки с ожерельем из цветов, но тоже весьма кстати. Пока ждали расселения, не покидало чувство, что нахожусь в вольере крытого ботанического сада - полнейшая тишина на фоне шелеста океанской волны и пальмы. Где то в чаще изредка вопил безвестный тропический птиц. Надо отметить, что ощущение ботанического сада очень быстро проходит, и уже все остальное начинает казаться ненужным и нереальным. Причем даже сейчас, когда вся эта сказка осталась где-то там, в сине-зеленой мгле. Начинаю понимать, что чувствуют камрады, приехавшие из полугодового путешествия по Индии.

Расселили достаточно быстро. Как и большинство правильных мальдивских отелей, «Меедхуупаарру» - небольшой остров (100х150 метров), на котором затеряно несколько бунгало в пальмовых зарослях и несколько бунгало непосредственно на воде. Бунгало на суше расположены по окружности острова. В центре, под пальмами - изба типа ресторан (опять же без стен) и... собственно, все. Лестница на острове только одна - для выхода из океанских глубин на пирс.







Бунгало нам выдали с видом на рассвет, оформленное незатейливо: просторная хижина с высоким потолком, вентилятором, кондиционером, гигантским телевизором и так себе кроватью. По причине наличия кондиционера и для частых занятий сексом, стены у бунгалы есть. Кроме того, через спецдверь в стене попадаешь в нечто типа санузла - просторное помещение с огромным зеркалом, двумя умывальниками, прозрачной душевой кабинкой и душем типа «струя из стены». Все это находится под открытым небом с замечательным видом на кокосовые пальмы и еще какую-то растительность наподобие нашего чеснока, только больше. Учитывая, что сантехника - достаточно современная, мгновенно происходит разрыв шаблонов, ибо блестящий хром и белизна раковин в непосредственной близости от буйной тропической растительности удивляет безмерно.

Унитаз находится тут же, органично вписываясь в интерьер. Немедленно вспомнился эпизод из далекого детства, когда родители загоняли меня от города подальше к бабушке, в поселок городского типа где то в Удмуртии. Загоняли, понятное дело, независимо от времени года. Поэтому и зимой тоже. А где в условиях удмуртской глубинки находится сортир? Там, где и положено – 2 минуты ходьбы между загаженными курятниками и свинарником, в валенках по бодрящему морозцу, к угрюмого вида деревянной будке на фоне бесконечных зимних сумерек. В будке – с лета оставшаяся паутина, мухи в анабиозе и дыра в дощатом полу. Между досок воткнута газета «Труд», заботливо нарезанная на мелкие квадратики. Нарезана специально, чтобы не шуршать, разрывая газетку в сизой мгле и не мешать выть от тоски окружающим. Летом, когда мухи летают над паутиной и газетой, дерьмище без труда высасывается из ямы и разбрасывается по округе с целью удобрить зарытую по весне картошку. А зимой? Зимой дерьмище застывает и слеживается, приобретая консистенцию гранита. Лом его не берет, деваться ему некуда. По этой причине к концу зимы из дырки в полу начинает возвышаться заиндевелая пирамида говна. По прочности – как Ортханк из небезызвестной книжки. Только тут все серьезнее – под конец зимы надо ухитриться навалить так, чтобы не сесть на пирамиду естественного, т.с., происхождения. Требуется серьезная физподготовка. Так вот, в Мальдивских бунгалах такой проблемы нет. С одной стороны – гадишь на открытом воздухе, что придает процессу естественности, с другой – никаких тебе пирамид – можно нажать рычаг и вот оно уже бурля, унеслось в океанские пучины.







Со стороны океана бунгало имеет выход в стиле «терраса» непосредственно к волне. То есть, сначала под навесом стоит плетеная мебель с подушками - для неспешного чтения под шум волн, потом 2 метра белого песка, а дальше - бирюзовая волна. Очень удобно для гармоничного сочетания чтения, секса, чаепития, сна, медитации и купания.

Так как до ужина еще вполне оставалось время (это мы так думали), то, быстренько раздевшись, погрузили свои ладные, спортивные тела в спокойные воды Индийского океана. Океан не подвел - стандартные +26 градусов и неимоверно просоленный. Ну, кто видел – знает, о чем речь.

Закат на экваторе стремителен и неотвратим, как само время - только что настойчиво светило и грело солнце и оппаньки! Полыхая в красной части спектра невероятными оттенками, большое, как в «Неуловимых мстителях», светило в океан - бульк. И стало совершенно темно. То есть, абсолютно. Ощущение обособленности из-за наступившей тьмы только усилилось - вокруг никого и ничего... Только безмолвный ужас глубин притаился за шумом прибоя. Со всех сторон, между прочим.

На ужин крались в наступившей тьме вдоль цепочки фонариков, предусмотрительно расставленных по краям дорожек. Чтобы туристы, решившие в потемках добраться до еды, достигли цели, по всему острову натыканы указатели на нескольких языках: «месье, жо нэ манж па сис жур» и «гебен зи мир бите», указывающие верное направление. На указателях, на заглавных буквах и почему то цифрах очень любят сидеть гекконы. Причем на одних указателях их в разы больше, чем на других. Чем одни указатели интереснее – понять не смогли. При приближении теплокровных существ гекконы начинают задорно щелкать. Громко так, пронзительно. Ну, мы тоже постояли рядом – пощелкали чем есть.





Ресторан оказался типичным представителем мальдивского зодчества - то есть, крыша на столбах без стен. Внутри - никакого колориту - указали столик, показали, где тарелки. Еду нашли по запаху. Еда весьма специфическая. По номенклатуре - весьма разнообразно, по названиям - совершенно непонятно, чем еда была при жизни. Начали с безопасного - с риса. Рис – аццки вкусный! В Египте так не умеют. Как выяснилось позже, это оттого, что рис варят в кокосовом молоке. Остальная еда при ближайшем рассмотрении оказалась тунцом. В редких исключениях - крабом, лобстером, курицей, бараном и свиньей. Свинью и тунца жарил на гриле угрюмого вида чернющий мужик с огромным пузом. Я так понял - из касты неприкасаемых. На протяжении последующих дней наблюдали, как шеф-повара гоняли этого свиножара из угла в угол. Поэтому шкворчало и воняло каждый раз в разных местах. Что характерно, за вонью и свининой перемещались угрюмые британцы с тарелками, полными размокших бобов. Разведопрос показал, что это - представители Манчестера. Остальные из присутствующих на острове британцев говорят понятнее, выглядят доброжелательнее.

Готовить мальдивцы не умеют. Краб, лобстер, курица или баран различаются только вкусом добавленных в них специй. Но, в целом, от голода помереть не дали. Отдельный разговор - десерты. Это нечто! Всегда думал, что лучше египетских восточных сладостей уже ничего нельзя придумать. Ан, нет! Порадовали мальдивцы разнообразными муссами, желе, кремами, пудингами из известных и неизвестных тропических фруктов. Очень порадовали. От поклонника жанра – решпект и всяческое уважение! Десерты - все как один - без пошлости в виде бисквита и прочих утяжелителей «для сытности». С фруктами - также полный порядок. Не Таиланд, конечно, но тоже очень достойно. Для порядка побродив еще вдоль острова, поглазели с пирса на проплывающих неспешно в ярком луче прожектора черепах со скатами и отправились спать, ибо было пора. Для повышения градуса необычности - распахнули дверь, что с видом на океан, ибо тепло на экваторе в любое время суток, и заснули под шум океанской волны…

Дни последующие

Спится на маленьком острове очень хорошо. Во-первых, из-за небольшого количества живности (как людской, так и зверской), во-вторых, уклад жизни на островах пронизывает сразу и настраивает на медитативно никуда не спешащий лад. Но! В 5:00 по-нашему я был вырван из уютного сна аццким рыком и первые минуты с трудом осознал, где я и что я... За окном, метрах в 20 от берега в первых лучах рассветного солнца прогревал двигатели и вонял соляркой так понравившийся мне вчера гидроплан. Ай, едрит твою! Хитрый мужик с респшена заселил нас в номер аккурат напротив гидроплановой парковки. Забылись в тяжкой дреме, выстраивая мысленно емкие фразы на английском языке для беседы с менеджером по расселению.
Очнулись от истошных криков неизвестного тропического птица. Заунывно так, с повышением тона, прерывисто. Шелест пальм снаружи, шум прибоя и нежное такое солнышко вернули бодрое расположение духа. С целью покидать камнями в гидроплан выбрались на белоснежный пляж. Гидроплана не было. Не расстроились, окунулись в волну и отправились на завтрак. Завтрак также не похож на египетский, и я даже стал подозревать, что и не должен быть похож, ибо вокруг - никак не Египет. Поразился очевидным и простым выводам.







Рассмотрели ограниченный контингент на завтраке. Наших замечено не было. За соседним столиком разместилась пара британцев – ежеминутно подзывали официанта и требовали колу со спрайтом. Мужик - невысокий, светлый, из под нависшего лба сверкают злобные маленькие глазки. Кожа – матовая, ни одной морщины – внешность типичная для начальника отдела закупок какого-нибудь промышленного гиганта из средней полосы России. Прозвал его Семеном. Баба его - дебелая самка с прямоугольными икрами. Кожа - синяя, почти прозрачная. Сама апатия - говорит медленно, голова все время падает набок. Видимо, чтобы окончательно не отвалилась - поддерживает голову то рукой, то вилкой. В целом - очень спокойные. О чем говорят (кроме совсем примитивных вещей) понять невозможно - очень уж характерный выговор. Или бобов постоянно полный рот. С кока-колой.

Поодаль также все больше не наши. Откуда кто - не очень понятно. Общительные, улыбчивые. Ну, кроме итальянцев, пожалуй - шумные, постоянно сбивающиеся в кучи и громко орущие. Поначалу решил, что даже противнее, чем наши. Ошибочно решил. Ибо наши обеспечивают такой накал идиотии, каковой никто другой не способен выдать физически. Уже в конце завтрака за столик подсела пара. Молодожены. Оглядели нас цепким взглядом и хором так: «Хэллоу!». Пришлось сказать: «Guten Morgen!». Под негромкое шипение: «Ну вот, опять немцы, а где же наши? Поговорить не с кем» откланялись. Вообще, наши на островах представлены двумя небольшими кучками. Про первую (чиновники среднего звена, дети чиновников среднего звена, внуки чиновников среднего звена и т.п.) говорить не хочется, а вот вторая - молодожены - забавные.

Судя по всему, модно стало в последнее время устраивать свадебное путешествие. То есть, отказываются от какой-нибудь части свадьбы вроде банкета в ресторане на 300 рыл, а вместо подарка - оплаченный тур. На первый взгляд - хорошо! Уединение, романтика! По факту, современные молодожены живут вместе уже давно - класса с 9-го, друг другу надоели примерно с этого же времени по причине душевной незрелости. Вокруг - красота и буйство тропиков, а в глазах - тоска и уныние. Заняты постоянным поиском «с кем бы в монополию сыграть» и посещением всех доступных экскурсий. Через это составляют серьезную конкуренцию итальянцам. Разве что из лежаков на пляже не пытаются строить теннисный корт.







О! Чуть не забыл. Еще из наших типажей присутствуют «пАдруги», обозначенные выше. В подавляющем меньшинстве, ибо на Мальдивы едут все же парами в поисках уединения и медитативного времяпровождения. «Падруг» можно, наверное, опознать на любом пляже мира по противоестественно изогнутой в стремлении лучше загореть туше. Зрелище, надо сказать, тошнотворное. Еще бы! Попробуй выгнуться так, чтобы одновременно подставить солнцу пространство между целлюлитными складками на внутренней поверхности объемистой ляжки и лоскуток кожи между подмышечным салом и сиськой. При этом надо сделать так, чтобы бесплатно никто не увидел всякое под купальником и пристально следить за всеми проходящими мужиками на предмет: «А не обратил ли внимание гад, чтобы ползти за мной на край света, пока я не соглашусь выйти за него замуж, после чего он мне отравит счастливую семейную жизнь, скотина такая».

Из ненаших забавных типажей присутствуют так называемые аюрведы. Часть бунгал на острове отгорожено прозрачным заборчиком. С надписью «аюрведа виладж». Обычно всякие восточные хитрости представлены на островах одной-двумя балийками, предлагающими китайский массаж. А тут - целый виладж. Как выяснилось позже - место уникальное, записываются за год. В очереди - понятно кто. Курят за компанию, занимаются йогой, колются изредка, заливая бурбоном последствия пьяных драк и семейных скандалов. Специальных портретов, как у Дориана Грея у них нет, поэтому со следами такой вот насыщенной жизни на шарпейских рожах аюрведы заезжают в аюрведа виладж, чтобы за 14 дней познать непознанное. Условия проживания в виладже несколько отличаются - спецпаек, массаж и уникальные процедуры по приобщению к непознанному. В результате все очень плачевно - одинокие фигуры, облаченные в халаты из вафельных полотенец в цветочных чалмах, бродят в волнах прибоя и стенают хриплыми голосами про земные радости (мантры типа европеизированные). Ну просто раковый корпус - мурашки по коже.

К счастью, остров - микроскопический, народу немного, и шанс повстречаться с кем-либо - минимальный. Вменяемая часть туристического контингента занята либо половым сексом внутри бунгал, либо чтением книг на террасах, либо исследованием океанских глубин. Ну и я решил того - приобщиться к исследованию. Солнце на экваторе злое. Ну, это очевидно. Поразил песок. Белый он. Коралловый. Песчинки все примерно одного размера, к телу не липнут, грязных разводов не оставляют. И что забавно - на солнце не греются. Если идти на солнцепеке по деревянной пристани - слышно, как шкворчат, поджариваясь, пятки. Совсем другое дело песок. Идешь, придавливаемый к земле солнцем, а песок - приятно контрастирует, обволакивает. По причине чистоты песка линия прибоя имеет характерный цвет и дивную прозрачность. Тем не менее, решил-таки маску надеть - мало ли чего. А то – плавают там всякие… И, как показала практика, не зря. Забрался в воду по грудь и произвел внезапную проверку дна.







Опять же не Египет - кораллы начинаются чуть дальше и напоминают фотографии разбомбленного Сталинграда. Пока разглядывал следы экологической катастрофы, заприметил торчащее прямо под ногами перо. Пригляделся - скат. Все как в теории - небольшой - метр в диаметре. Притаился в песке. Очевидно, грелся. Моментально вспомнились таблички, развешенные по всему острову: «под кокосовыми пальмами ходить аккуратно» и «все, что вы делаете в воде или на острове, вы делаете на свой риск - помощи не будет». А тут - скат. Я-то в определенной ситуации поопаснее ската буду. И чтобы показать, кто есть кто, решил его напугать - показал член, изобразил половой акт, страшно завыл в трубку и затопал ногами. Вероятно, выглядело убедительно - скат зыркнул на меня злобными глазками, взмахнул крыльями и уплыл в синеву. А я поплыл к кораллам. Кораллы, как я говорил, вымерли из-за экологической катастрофы - вода в 1998 году прогрелась до +32 и они того - кончились. Рыбки выжили. Видимо по старой памяти, снуют над мертвыми кораллами. Красивые. Очень много. Поразила стадность - селедки, как будто забрызганные кровью Хищника, и те стадами плавают. Интересно также и то, что одни и те же рыбки плавают в разных модификациях. Есть там одна такая - рыба как рыба, но глаз - с поволокой, ресницы, губы толстые как у армянина, но при этом - нос а-ля Буратино. Насчитал носатых четырех разных расцветок.

Пока дивился на красоту, доплыл до края рифа. Мальдивы по сути - коралловые рифы, торчащие из океана, поэтому доплываешь до края и ага - под тобой просто обрыв в никуда. Зависать забавно, но если прощелкаешь океанское течение – есть риск выплыть только у Индонезии. У отвеса рифа устроил серию истеричных нырков. Истеричных оттого, что по причине солености нырнуть глубоко не получалось. Зато получилось спугнуть черепаху. Огромная, почти с меня тварь. Замшелая, с большим клювом и суровым взглядом. Оценила меня как несъедобное и скрылась вдали. Размеры и повадки местных обитателей начисто выветрили мысль о неспешном онанизме в нежных объятиях океанской волны. По возвращению на берег пристроил лежак в тени пальмы и погрузился в блаженный сон.

Надо отметить, что на острове кроме секса еще очень хорошо спится в любое время суток и повсюду - в бунгало с открытой дверью, на лежаке в тени пальмы, на песке, в песке, и даже на ресепшене на специально оборудованных диванчиках крымско-татарского типа. Повсюду царит всепоглощающее умиротворение. Отсюда, наверное, и тормознутость местного населения. Кстати, акулы у рифа тоже неторопливые - в отличие от акул-арабов, мальдивские даже не ходят строем по дну, а просто тупо стоят в прибрежных водах и ждут непонятно чего. Понять можно - зачем что-то делать, если можно ничего не делать? После пары дней мучений с утренней побудкой гидропланом нас осенила эта замечательная мысль. Объяснили повторно, что «seaplane», что «make noise» и «we hate it». Рычание в трубку и активное несогласие с тем, что он так всего 2 раза в сутки, помогло. В результате нам довелось пожить на разных сторонах острова, что уверенно полагаю небольшим бонусом. Во второй раз жили с видом на закат.







Кроме вида из номера и отсутствия гидроплана, остальное все так же: созерцание пальм, сон в тени, сон на солнце, суровые заплывы с занырами и распугивание черепах. Пробовал плавать вокруг острова. Осознал всю серьезность надписей про свой риск. Сделать что-то, когда тебя потянуло течением, уже невозможно. Одна надежда - кто-нибудь сердобольный съест раньше, чем окажешься в Тихом океане или где-нибудь у Антарктиды. Кроме течений видел странное - сначала мимо проплыла пара голландцев (любовались рыпками), за ними - красно/белая тушка с гигантским пузом и в капитанской кепке с фотоаппаратом (пристроился снимать промежность плавающей голландки). Позже туша выбралась на берег, плюясь и чавкая радостно орала: «гля, пацаны, чо заснял-то! бугагагага!». То есть, понятно уже, что в следующий раз будем искать место, где наших нет совсем.

По вечерам, освежевав по паре кокосов, предусмотрительно подобранных по пути с ужина, предавались любимому развлечению жены - пугали крабов. В песке живут странные такие - светло-серые, с выпученными глазками на палочках. Шустрые - караул! В свете фонарика отбрасывают чудовищные тени на песок, и все очень напоминает «Звездный десант». Жену, понятно, это приводило в дикий восторг, она радостно прыгала и визжала. Крабы прыгали от нее и молча скрывались в песчаных норках, радости не испытывая. Интересно, что они там едят? Разрывать и выяснять не стал – просто плюнул в норку, доставив удовольствие и себе и крабам.

Вдоволь наскакавшись, располагались в тишине, на лежаках, понаблюдать за звездами. Не наши звезды, однозначно. Созвездия - другие, висят странно - возникает чувство, что в целом звезды ближе и висят на разном расстоянии. После белого песка, который не пачкается, не липнет и не греется, полагаю экваториальное звездное небо за чудо.

Спать возвращались в возвышенном состоянии. Хотя иногда из этого блаженного состояния вырывало необычное. Нет-нет, да высветишь под ногами кроме крабов неожиданное нечто, загадочное. Например, раков-отшельников, но не мелких, а вполне серьезных раков. С краба, а то и больше размером. Отличаются красивыми витыми раковинами, в которых и живут. Одна раковина поразила цветастостью. Поднял. Желтым водостойким маркером на раковине было выведено матерное слово по-русски. Это тебе не фиги воробьям показывать и не онанировать на водной глади - тут выдумка нужна.







Давно уже интересовало таинство балийского массажа, а тут как раз сидят девицы в национальных одеяниях и, как им кажется, по-английски предлагают «балийнеса массась». Держался почти до отъезда и решился-таки. Это просто чудо - этот «массась». Ранее уверенно полагал, что нормальный массаж - это когда в прыжке с локтя пробивают. То есть, если сам уходишь с массажа и без синяков, то определенно - обманули. Пришлось мнение несколько изменить. Щуплая девка из балиек или каких других расово неполноценных народов культурно разложила меня на топчане, осведомилась предварительно «медиумь ора стронга?» и давай мять. Медленно, в режиме «стронга» втирала ароматическую смесь во все участки тела. Странный такой «массась» - не больно, но сначала пронимает до костей, потом вываливаешься в подобие астрала - все кажется маленьким и незначительным. Девка попалась толковая, но даже ей пришлось-таки пробить с колена в прыжке, ибо воротничковая зона оказалась напряжена до последней возможности. По окончании процедуры поинтересовалась - откуда я такой буду. Сообщил, что из России. Нет, говорит, не знаю такой. Либо Германия, либо Италия. Итальянцев я не люблю, поэтому согласился на Германию. Напоила меня напоследок холодным мятным чаем и отпустила с миром. Приняли решение посетить о. Бали с целью предаться массасьному безумию по демократичным ценам.

Отлет

Под окончание пребывания очень захотелось потеряться на острове и никуда уже не уезжать. Ан нет - стянули с пальмы, отобрали недоеденный кокос и затолкали в гидроплан с соотечественниками (я так понимаю, специально - чтобы прибытие на родину не отозвалось нестерпимым шоком и стагнацией).

До Мале летели молча. Я разглядывал проплывающие внизу атоллы, подумывая - где бы спрыгнуть. «Падруги», загоревшие до омерзительно-зеленого цвета, с видом «отпуск не удался» тоскливо взирали на мужиков. На регистрацию прибыли последними, поэтому в двухэтажной дуре летели на первом этаже и не рядом. Среди угрюмых молодоженов и москвичей среднего достатка с откляченными губищами. Весь обратный путь слушали Толкиена. Почти 9 часов сплошного Властелина колец с перерывом на еду и томатный сок. Я малость одурел от этого фентезийного накала. В весьма мутном состоянии прошли мимо таможни, поглазели, как роту молодоженов заставляют доказывать, что в пластиковых бутылках, коих у каждого штук по 6-7 - песок с океана, а не гексоген.

После острова, который по диагонали неспешным шагом пересекается за 2 минуты, аэропорт Домодедова показался чем-то, лишенным смысла - большие пространства, нет пальм, люди бегут, роняя друг друга, шум, суета... Метро также не подкачало. Как загнанные зверьки отдышались, только захлопнув дверь квартиры у себя, дома. До сих пор не покидает чувство, что живем на острове, пищевая ниша - где-то до ближайшего кинотеатра, а дальше - обрыв рифа и пустота... Бессмыслица. «Вопрос, как жить и для чего жить, восхитительно неуместен» (с)

The END! Ебона попона, обратно хочу…